① 如何提升拍攝照片的銳度 提升拍攝照片銳度的方法【詳解】
很多攝影新手都會遇到拍攝照片太過模糊不夠銳利的情況，那麼 如何提升拍攝照片的銳度 ?這里介紹幾個 提升銳度小技巧， 一起來看看。
1.安全快門
要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門= 1 /鏡頭焦距。
例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒;用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。
不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖?”理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。我建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。
2.開啟防抖功能
開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。
防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。
3.最大光圈=相片素質最好?
答案當然不是啦!雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現「出事」都已經太遲了。
適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。我建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。
4.最小光圈=相片素質最好?
看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t我真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。
聽上去好像很復雜，簡單一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。
再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相扮陸梁片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。
5.濾鏡
如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝悉桐影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!
而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍廳運的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的圖像。
6.人臉識別功能
這個功能不是所有相機都配備，但如果各位新手們的相機有人臉識別功能，正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置，只要他/她出現在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動識別人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點，可將更多時間用在構圖，調整相機設定。
近年有些數碼相機甚至鏡頭都擁有人臉識別功能，可以追蹤人眼之餘，更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用，因為很多時候全開光圈，眼睛位置很容易走焦，利用這個功能可以確保對焦准確。
7.活用對焦方法
現在很多相機最少都有三種對焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種;Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種模式。懂得在不同情況運用這幾種對焦方法，其實對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。
AF-S和One Shot即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物可能會因此而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時可以不鬆手或立刻按快門，再移動相機重新構圖，相機不會重新對焦，這是很多職業攝影師常做手法。
至於AF-C和AI Servo，即代表半按快門時會不斷對焦。要留意相機不會發出提示表示成功對焦，很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，所以我在拍攝如賽車、動物時都喜愛用AF-C或AI Servo。
至於AF-A或AI Focus，其實就是將單點對焦和連續對焦合並，但要留意相機會按情況隨時轉對焦方法。這個會較難調節，我建議大家可以選擇以上兩種方法，在不同情況用AF-S(One Shot)或者AF-C(AI Servo)為佳。
8.三腳架
三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平台放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。
現在某些相機都支持很高感光度，但終究高感光度會換來噪點，所以我都是建議大家多帶三腳架，不要怕辛苦，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO，還要關防抖，避免防抖零件移動而令圖像模糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。
較重的腳架卸力較強，會比較穩;而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承托力，但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾，可以掛相機包等隨身物品，更可均勻卸力，減少相片出現震動。
9.快門線或2秒自拍倒數
延續剛才使用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊，而且快門線支持B快門，需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數，先在相機內調較好光圈快門ISO等設定，再利用自拍功能拍攝，可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支持B快門，所以有了經驗後都是建議大家買一條快門線較佳。
市面上有各種快門線，一般可以選擇有線連接相機，而且亦有分有屏幕和無屏幕，甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就可以「穩上加穩」，保證拍出成像銳利的相片。
10.反光板預升
想長曝而成像又銳利的話，可以利用「反光板預升」(Mirror-Lockup)功能。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。
新手常會忽略這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上;初階相機可能會收藏在菜單內，所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差!
② 佳能單反標准照片風格銳度、反差、飽合度和色調調到多少比較好
要看你主要拍什麼，其實直接設個標准留個後期調也行的。
我敏猛的設置：銳度3
反差1
飽和度簡信1
色調0
因為後橋咐橋期大圖調銳度不明顯，所以銳度加的高一點，反差和飽和度不能高了，人像加了高反差會偏暗，飽和度加1適中。
③ 單反相機攝影小技巧
現在很多人都擁有了自己的單反相機，下面整理了一些單反相機攝影小技巧，想提高技術的朋友，一起來看看吧!
1.優化校準
一般使用「標准」就可以，建議將「標准」的銳度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片「更銳」，拍人像時建議銳度調+4，風態漏景建議銳度調+7。
2.D-Lighting
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
3.M檔
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
4 .測光
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
5.ISO
此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的!
6.光枯閉顫圈
此值越大，所產生的光沒敗圈越小，那麼光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的`定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。
7.焦距
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
④ 攝影風景一般要用多少的畫面比例
攝影風景的畫面比例可以根據風格的多樣化來進行調整，具體有以下幾種畫面比例：
一、方畫幅（1:1）
畫幅通常能夠簡化畫面，並且讓畫面中央的物體產生沖擊力。方畫幅能有效改變觀眾看畫面的方式——不是從左到右或者從上到下，而是讓視線更集中於中央。同時，方畫幅也自然而然地減少了背景景物的數量。保持畫面的寬度與高度相等，減少了視線從左邊移到右邊的距離。
⑤ 尼康d810優化校準中銳度和清晰度應該調整多少
一般來說，人像信碼銳度返坦嫌清晰度調低，風景銳度清晰度調高。但是這不是絕對的，比如商業人像之類的銳度和清晰度要求也很漏手高。
根據不同的情況調節才是正確的。一般想出片最好存RAW，這樣這些都可以在後期的時候調。
平常用不用調也完全可以。
⑥ 單反室外拍照如何調各種數值
翻開說明書，找到檔數風格設置那裡，把風景模式改一下，銳度調整為5，飽和度+2，對比+2.
以後只要不是拍人，都用這個改過的風景模式拍。如此設置過的風景模式，拍攝效果會類似尼康的風格，對比強烈，納氏色彩濃郁。
然後，改為P檔拍攝，P檔也是自動的，但是可以理解為高級自動。參考一下說明書，看看曝光補償怎麼設置。如果光線強，記得使用P檔的時候，曝光補償-1/3，反之可+1/3。
⑦ 手機拍風景怎麼調參數
把銳度調到最高+7，對比度調高 +4
，色彩的飽和度調高 +6
，除了相機中的設置外，你也可以人為的改變白平衡，達到暖色的目地。
用一張白偏藍的紙，調整相機的白平衡，拍出的就是偏紅色的局盯照賀臘敗片。或在日光下，禪顫選白平衡為熒光燈，拍出的照片同樣偏紅！
⑧ 單反相機照片銳度設高還是低好怎麼當我設置銳
在單反相耐橘機中，銳度這一項是機內「後期」調整，不是原生銳度，所以無論設置低或設置睜棚高都會產生一定的數昌早團碼味，並且損失細膩度，值越高，損失越大。所以一般來講都建議不要動，保持在0。
當然，很多佳能用戶會喜歡把銳度提升一兩檔，這是因為佳能成像暗區范圍小，鏡頭成像又有些肉，給人感覺不夠利，所以提升一些銳度在JPG直出時會感覺清晰一些。但如果用的是RAW格式，那麼銳度就沒有意義了，因為RAW的後期是可以調整或還願的，無需前期設置。
⑨ 拍風景怎麼調參數
一、測光模式：矩陣測光（評價測光）
對於風光攝影，畫面元素多，光線相對復雜，最常用的測光模式是矩陣測光（評價測光）：
二、曝光模式：光圈優先（佳能AV/尼康A）
對於通用風光攝影，最常用的還是光圈優先曝光模式，一是方便景深控制，二也可以間接控制快門：
三、光圈設置：建議F8以上（常用F8-F16）
除了拍攝近景虛化，風光片通常採用小光圈拍攝物兆，原因有二：
1、大景深下畫面遠近所有元素都保持清晰，可以更好地還原場景細節。
2、在較小光圈下，鏡頭邊緣畫質、色散控制、銳度表現等均會有所提升，有利於獲唯轎得較好的拍攝效果。
從光圈范圍來看，通常F5.6以上都可以拍攝風光指螞肆，但除非拍攝慢門，不建議選擇太小的光圈，否則會產生光學衍射，反而降低畫質表現。從經驗出發，我個人拍攝風光通常不會超過F16，基本在F8-F16之間。
注意，對於慢門攝影，如果小光圈下快門還是不夠慢，可以考慮加裝減光鏡或濾鏡片：