Ⅰ 怎樣拍攝飛鳥 1
拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，並能熟悉你所使用的器材，還要多練以摸索經驗。許多被攝體是靜止，或者至少他們能處於你的控制之下，在按快門之前，可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有的技巧外，還要善於隱伏跟蹤。拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡頭必須易於追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出於這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的35 毫米相機是比較理想的。通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要，理想的鏡頭是，焦距盡可能地長，重量盡可能地輕，光圈盡可能地大。許多飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便，300毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有一個光圈值。由於使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在三角架或獨角架上。湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類的影響，了解什麼樣的光線會產生什麼樣的效果。A：拍攝靜止的鳥就從拍攝靜止的、或者是移動緩慢的鳥說起，拍鳥的第一技術要素便是手穩，我們都知道拍攝鳥兒這種靈活的物體需要足夠的快門速度才能凝聚瞬間的影像而使照片不模糊，但是要知道「足夠的快門速度」很大程度上是相對於手的穩定性而言的。手晃動得厲害，對快門速度的要求自然更高，這點尤其在使用300mm以上的超長焦時格外重要！想保持手穩，關鍵功夫可不僅僅在手上，而更在於身體的姿勢，只有保持最平穩的坐姿或站姿手也才能端穩相機。一般來說如果不使用三腳架的話，採用半蹲或坐姿拍攝是最有助於手穩並且相對省力的。 如果手持姿勢得當，則不必使用很高的快門速度就能把靜止的鳥拍清楚，這樣意味著可以使用較小的光圈和較低的ISO值以得到更好的畫質！就以我為例通常如果是坐姿手持拍攝的話，200mm的焦距使用1/125s的快門速度都是可以的。當然也有很多人拍鳥都會選擇使用三腳架支撐相機，但是我是不推崇使用三腳架拍鳥的。對於拍靜止的鳥，如果實在對抖動要求很嚴格的話，帶上個三腳架還是很保險的（當然如果不嫌沉的話），三腳架在天色昏暗的時候尤其有用，因為這時快門速度會更慢，手持拍攝會相當困難。然後要說的是拍什麼，靜止的鳥雖然相對好拍，但是並不等於靜止的鳥容易拍好！比如你經常去動物園拍一種鳥的靜止狀態，則到最後很有可能發現自己拍到的全是千篇一律的鳥——照片里就是鳥，什麼也沒有！那麼這種照片就只可能是一種簡單的記錄，彷彿全都是在說明：「看！我拍到了一隻鳥！」為了避免機械性的記錄般地拍片，拍攝者就必須嘗試從不同角度、配合不同背景、帶有目的地拍攝一張鳥片，給這張鳥片賦予一定創意和意義，而靜止的鳥可以任由你去構思如何拍攝，這是再好不過的了。於是，拍攝靜止的鳥時，不要把它當作「一隻鳥」，而就當成是你的一件作品，比如你肯定有某些方面的照片拍得好，那拍鳥也帶著同樣的期待去拍，這樣往往拍到的鳥片才會令自己感覺是攝影作品而不是科考記錄，自己的鳥片才會不斷進步。
Ⅱ 如何用單反拍攝飛鳥
鳥類各式各樣，形態和顏色都很不同，因此很多人總是喜歡拍攝飛鳥，但鳥類的拍攝一般都比較困難，像花卉攝影等都是靜止的事物，而拍攝飛鳥最大的困難在於鳥是動態的，時刻不停的在運動著，而且它的的動作也很敏捷，對人有很高的警惕性，如果沒有掌握一些動態的拍攝技巧的話是很難拍到好的照片的。
Ⅲ 怎樣拍攝飛鳥
拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，並能熟悉你所使用的器材，還要多練以摸索經驗。
許多被攝體是靜止，或者至少他們能處於你的控制之下，在按快門之前，可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有的技巧外，還要善於隱伏跟蹤。
拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡頭必須易於追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出於這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的35 毫米相機是比較理想的。通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要，理想的鏡頭是，焦距盡可能地長，重量盡可能地輕，光圈盡可能地大。許多飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便，300毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有一個光圈值。由於使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在三角架或獨角架上。
湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類的影響，了解什麼樣的光線會產生什麼樣的效果。
A：拍攝靜止的鳥
就從拍攝靜止的、或者是移動緩慢的鳥說起，拍鳥的第一技術要素便是手穩，我們都知道拍攝鳥兒這種靈活的物體需要足夠的快門速度才能凝聚瞬間的影像而使照片不模糊，但是要知道「足夠的快門速度」很大程度上是相對於手的穩定性而言的。手晃動得厲害，對快門速度的要求自然更高，這點尤其在使用300mm以上的超長焦時格外重要！想保持手穩，關鍵功夫可不僅僅在手上，而更在於身體的姿勢，只有保持最平穩的坐姿或站姿手也才能端穩相機。一般來說如果不使用三腳架的話，採用半蹲或坐姿拍攝是最有助於手穩並且相對省力的。
如果手持姿勢得當，則不必使用很高的快門速度就能把靜止的鳥拍清楚，這樣意味著可以使用較小的光圈和較低的ISO值以得到更好的畫質！就以我為例通常如果是坐姿手持拍攝的話，200mm的焦距使用1/125s的快門速度都是可以的。
當然也有很多人拍鳥都會選擇使用三腳架支撐相機，但是我是不推崇使用三腳架拍鳥的。對於拍靜止的鳥，如果實在對抖動要求很嚴格的話，帶上個三腳架還是很保險的（當然如果不嫌沉的話），三腳架在天色昏暗的時候尤其有用，因為這時快門速度會更慢，手持拍攝會相當困難。
然後要說的是拍什麼，靜止的鳥雖然相對好拍，但是並不等於靜止的鳥容易拍好！比如你經常去動物園拍一種鳥的靜止狀態，則到最後很有可能發現自己拍到的全是千篇一律的鳥——照片里就是鳥，什麼也沒有！那麼這種照片就只可能是一種簡單的記錄，彷彿全都是在說明：「看！我拍到了一隻鳥！」
為了避免機械性的記錄般地拍片，拍攝者就必須嘗試從不同角度、配合不同背景、帶有目的地拍攝一張鳥片，給這張鳥片賦予一定創意和意義，而靜止的鳥可以任由你去構思如何拍攝，這是再好不過的了。於是，拍攝靜止的鳥時，不要把它當作「一隻鳥」，而就當成是你的一件作品，比如你肯定有某些方面的照片拍得好，那拍鳥也帶著同樣的期待去拍，這樣往往拍到的鳥片才會令自己感覺是攝影作品而不是科考記錄，自己的鳥片才會不斷進步。
B：拍攝飛行的鳥
拍攝飛鳥是拍鳥最重要的部分也是最具挑戰性的，就我所拍攝的鳥片中的鳥在多數情況下都是處於飛行狀態的。與靜止的鳥不同，飛行的鳥很容易離開鏡頭的視線，於是這里需要最考驗技巧與毅力的追蹤拍攝，鏡頭焦距越長、飛鳥速度越快、相機距離飛鳥越近，就需要越快越精準的追拍。
好在當今有了數碼相機，它功能強大，拍攝照片沒有數量限制，我們便可以更大膽地按下快門，但是追拍飛鳥最關鍵的因素在於對焦，對焦無法成功則即便追拍再精準拍出來的照片也是模糊的，這就需要我們對手裡數碼相機的對焦模式有所了解。包括數碼單反在內，現在的數碼相機基本都有兩種對焦模式：第一種是單次對焦，即半按快門之後對焦完成就不再改變；第二種是連續對焦，此模式下即便半按下快門，對焦也不會確定，而是隨景象變化而不斷重新調整焦點，連續對焦模式特別針對運動物體設計，如果視野中出現移動物體，則對焦感測器的對焦識別將以運動物體為准，試圖對焦在運動物體上。
在看過相機說明書後，很多人第一次嘗試拍攝飛鳥可能會選擇把對焦模式設為連續對焦，但其實連續對焦是恰恰不能追拍飛鳥的！如上已經講到，連續對焦的設計特別針對畫面中的運動物體，而追拍飛鳥時，飛鳥在畫面中是相對靜止的，畫面中相對運動的是背景而不是飛鳥，如果追拍時使用連續對焦模式結果就會發現照片全部對焦在了背景上而不是飛鳥！那你就會問，難道用單次對焦模式嗎？
答案是使用單次對焦！但是用法和一般情況有所不同：一般我們拍照片都使用的是單次對焦模式，半按下快門完成對焦後焦點就會鎖定，此時我們可以重新構圖，然後再把快門按到底，於是就拍出了一張焦點和構圖都符合我們需要的照片；然而追拍飛鳥時使用單次對焦模式，一但對焦完成，我們根本沒有時間重新構圖，因為飛鳥還在運動，相機與飛鳥的距離每一刻都在變化，於是在使用單次對焦模式追拍飛鳥時需要在一開始就把快門按到底並繼續保持追蹤——相機在沒有合焦前是不會拍照的，只要繼續保持對飛鳥的穩定追蹤，相機最終就肯定會對焦在飛鳥上，而對焦完成的一瞬間，快門才會釋放，就在對焦完成的一瞬間釋放快門，就會拍到清楚的飛鳥照片！這就是拍攝飛鳥最核心的關鍵所在！
快門按到底並繼續保持追蹤，合焦的一瞬間相機才釋放快門！
畫面中有不止一隻鳥時也要用單次對焦模式，連續對焦只會猶豫不決
當背景很復雜以致可能幹擾對焦識別時也不要慌張，始終保持追蹤就會讓背景在視野中處於相對運動狀態，相對靜止的鳥依然是可以成為准確對焦主體的
這種拍法大至飛機，小至麻雀，只要能確保准確追蹤，一切規則飛行的物體都是能拍清楚的。
現在就要講手上功夫了，上面我拍的這些照片很多使用的是達到500mm的超長焦鏡頭，裝在數碼單反上視角不足1°，我只憑手持還能夠准確追蹤飛鳥！很不可思議是不是？原因一點不深奧，就在於練！我介紹一下我的練習過程吧：
一開始練習追拍飛鳥可以嘗試藉助一個轉動靈活的三腳架架起相機，一手握三腳架的轉動把手，另一手控制快門按鈕或最好有快門線。當一隻飛鳥從左向右飛過時，立刻轉動相機對准那隻鳥，我用的是單反相機，所以是右眼取景，左眼不能閉上，要時刻留意飛鳥的動向，我用的是200mm的焦距，嘗試始終追蹤飛鳥並不讓它離開鏡頭的視野，一開始會發現非常困難，但是熟練以後使用更長焦距的鏡頭也就具有基本功了。如果您用的是傻瓜機那更好，可以直接盯住顯示屏並轉動三腳架追蹤，有些時候比單反相機還要容易！
但是我說了，我是不推崇使用三腳架的，就像我現在拍攝飛鳥無論用多長焦距的鏡頭都不使用三腳架，原因是三腳架對於拍攝飛鳥有個致命缺陷：三腳架限制了相機的視角！當飛鳥快速越過你頭頂時如果你還在使用三腳架就要完全丟掉這個機會！再比如拍攝野生鳥類時經常出現這種情況，你的前後左右有多個目標可拍，你需要時刻環顧四周並且快速把相機對准其中的某一處以捕捉飛鳥的動作，如果使用三角架則會極大程度上喪失了主動性，缺乏機動性就意味著效率要大大減低——試想你不遠萬里帶著三腳架跑到一個地方拍攝野鳥，因缺乏主動性且視角受限而錯過了許多精彩的照片，結果同行的人卻因為是手持拍攝的而最大限度地捕捉到了這些瞬間，難道你會為補回那些照片的遺憾而再來一次、兩次或者更多次來達到和人家只來拍攝一次就得到的同樣的成果嗎？
所以我拍飛鳥是不用三腳架的。可是這又產生了新的問題，那就是你需要更高超的技術，這個沒什麼好說的，還是練！既然我能做到你肯定也能做到！
手持拍攝就是為了獲得最廣的視野，最大的機動性，和最高的效率！這對於拍攝飛鳥很多時候都會成為成功的關鍵！
當然，手畢竟是有抖動的，這需要提高快門速度來抵消，把相機的ISO值提高是很好的解決方案，數碼單反使用ISO1600甚至ISO3200都是問題不大的，傻瓜機也可以把感光度設到400以上，這樣就能用很快的快門速度了。
這里還有一個非常值得一說的操作，就是使用連拍。現在的數碼相機基本都有連拍功能，從一些傻瓜相機的每秒1張至高級單反的每秒10張甚至更快不等，拍攝飛鳥建議使用連拍的原因不僅僅在於你一次按下快門可以捕捉到數個瞬間的鳥的飛行姿態，更重要的是連拍也可以彌補手抖的不足——一張沒拍清楚就再來一張，反正連拍幾張裡面肯定有清楚的！我拍飛鳥時使用高速連拍大概每秒6張左右，我每次按快門大約拍攝2張至4張不等，這樣就足夠挑出精彩的飛鳥照片了！不過有一個需要注意的事情，就是連拍對相機的損耗也是巨大的，我的數碼單反剛買來時就由於連拍用得太狠兩個月就拍到了18000張結果快門廢了，重新更換了快門……
總之合適的相機設定配合熟練的手上功夫是拍好飛鳥的必要條件。
鳥兒迎面飛來其實是比較難拍的，不過只要沉著冷靜相信自己可以拍好那還是能拍好的。追蹤時不僅要留意飛鳥的動向，還要注意背景中出現的東西，追蹤時等待畫面中出現與飛鳥具有強烈反差的景物是突出飛鳥的絕佳手段。
飛行是鳥類最具代表性的活動，拍攝飛行的鳥是非常有意義的，攝影者可以拍攝特定情景下的飛鳥以表達自己的思想觀念。
同時留意飛鳥的動向和背景的變化，在滿足自己預期效果的時候按下快門，那這張照片便被你賦予了內涵。
C：沒有真正的「抓拍」
很多朋友看了我的鳥片都評論「抓拍得真棒」之類的話語，其實我早就想說，拍鳥是談不上「抓拍」的，因為鳥的動作真的太快，以致當你發現時總是來不及把鏡頭對准它，更不必說還要有零點幾秒來按下快門並對焦了！所以絕大多數時候拍鳥憑的都是預測，預測它們下一刻可能的行為動作或移動方向。
可是你會問具體怎樣預測？連那種鳥都從未見過怎麼能預測它們的行為？所以這就需要長期的觀察積累，你對一種鳥觀察越久，就會越了解它們的行為習性，自然下一次拍攝時對其行為的預測就會更准啦！懂得預測鳥的行為活動，才是源源不斷拍出精彩鳥片的終極保證！而這個我也確實沒什麼具體可說的了，世界上鳥太多，想拍哪種那就自己去了解、觀察吧！只要記住，拍鳥不存在真正的「抓拍」，某次拍到了一張精彩的鳥片也不要抱有僥幸心理，因為如果那隻是抓拍到的，自己又不增進對鳥的了解與認識，則這張照片就很可能不具有可重復性了——你還想拍出一張卻發現再也拍不到了……
學習預測是學習拍鳥過程中真正最長也是永無止境的環節。即便達到鳥類專家的水準也是不可能100%預測出一種鳥在下一刻的具體活動的，不過總比一點都預測不到要強得多！真正的震撼就在於某一瞬間，所以我給自己定的拍鳥的最高境界就是去預測並捕捉這些瞬間……嘗試預測，這是拍攝鳥類必不可少的技術，但是這種技術要遠遠高於僅僅是照相層面的一般技術。
Ⅳ 如何拍攝飛鳥
鳥類各式各樣，形態和顏色都很不同，因此很多人總是喜歡拍攝飛鳥，但鳥類的拍攝一般都比較困難，像花卉攝影等都是靜止的事物，而拍攝飛鳥最大的困難在於鳥是動態的，時刻不停的在運動著，而且它的的動作也很敏捷，對人有很高的警惕性，如果沒有掌握一些動態的拍攝技巧的話是很難拍到好的照片的。 抓拍到的鳥類照片都很有吸引力的，很有動態感，我們在拍攝的時候要注意的小鳥的動作規律，雖然它的動作很敏捷，但如果你掌握好了，還是能抓拍到的。在抓拍的時候我們要著重從幾個動作去拍攝，起飛的動作、俯沖的動作、掠過水面的動作、飛行的動作和沖鋒的動作。我們要大概了解小鳥的活動習慣，比如它起飛前有什麼表情和表現，落到樹枝上面又有什麼表情等，這樣更有利於我們知道什麼時間抓拍是最好的。我們在拍攝是時候要盡量的接近小鳥來拍攝，對焦點選擇在小鳥的頭部，最好對焦在眼睛的部位，進行對焦以後我們不要松開快門，重新構圖好，等待時機拍攝，只要小鳥一動就可以拍攝，同時建議用連拍的方法。拍攝飛行的小鳥要注意相機要跟著小鳥的飛行規律來移動，這樣抓拍的效果往往比較好，但也比較難掌握。 拍攝小鳥的相機要求方面主要是考慮選擇合適的鏡頭，通常要用長焦的鏡頭來拍攝，不然由於小鳥的體積比較小而難以表現主題，所以長焦鏡頭就發揮了比較重要的作用，我們可以用焦距在300mm左右的鏡頭來拍攝，只要你的距離不太遠的話，拍出的照片小鳥一般會比較突出。在相機方面我們最好是選用連拍速度比較高的相機，一般情況下相機越好，連拍速度就越高，但我們一般的攝影愛好者可能買不起那麼貴是相機，那我們用一般是單反相機也可以啊，主要是你掌握好了拍攝的時機就可以，主要不在於器材，而是在於你的技術方面，所以我們在平時提高一下自己的攝影水平要比一味的追求高檔的相機、鏡頭要強。 飛鳥的拍攝是要有經驗才能拍好的，平時多拍是最好的鍛煉方法，如果你現在一點的經驗都沒有，那麼等你拍了上萬張照片以後再回過頭來想想其實也不難的。tags:拍攝飛鳥
Ⅳ 求一副飛鳥與魚的圖片
原創
Ⅵ 怎樣拍攝飛鳥，有什麼技巧
在拍攝飛鳥的時候快門速度是一定要掌控好的，只有確保快門速度才能抓拍到飛鳥精彩的運動瞬間，讓照片產生很強的視覺沖擊力。
鳥類是一個特殊的拍攝題材，以為被攝主體的特點是運動速度很快。與靜止的時候相比，當它們飛翔在天空或者在嬉戲打鬧時，雖然非常不容易拍攝，但他們的這種動態效果，卻能夠給畫面帶來更強的渲染力。所以在拍攝時，我們要選擇使用快門優先模式，以便於抓取它們的動態瞬間。
高速拍攝飛鳥與水面浪花迸濺的瞬間
飛鳥在平靜的水面上騰空而起，水面盪起層層水花，飛鳥模糊的翅膀，增加了畫面的動感和趣味性。
Ⅶ 如何拍攝飛行中的鳥
攝影：Jim Ridley鳥類攝影是一個非常流行的題材。但鳥並不好拍，尤其是在空中高速飛行的鳥。為了成功捕捉這些體積小，而且速度快的「小模特」，我們需要注意一些技巧。 器材與其他拍攝題材不同，鳥類攝影對器材的要求較高。沒有合適的器材，只靠自己的技巧和技術是很難拍出好照片的，或者雖然也能拍到，但效率很低。這里我們大概了解一下拍攝鳥類時選擇器材的一些原則。一般來說鳥類很難接近，我們需要在較遠的距離拍攝，因此需要長焦鏡頭。300mm到500mm甚至更長焦的鏡頭都比較理想。如果是拍攝固定的鳥，我們還有一些方法可以接近。但靠近飛行中的鳥難度就更大了。因此如果條件允許，最好帶上焦距較長的鏡頭。不過如果你只需要較小尺寸的照片，用焦距較短的鏡頭拍攝，然後後期大量裁減畫面，也是可以的。除了鏡頭之外，鳥類攝影對相機也有一定要求，尤其是對焦性能。入門相機雖然畫質不錯，但其對焦性能的缺陷是很難彌補的。在評估對焦性能時，一方面是對焦點的數量，對焦點越多，成功合焦的機會就越大；另一方面是對焦功能，一些專為體育和野生動物而生的專業相機擁有多種針對不同運動物體的對焦設置，可以令你的拍攝如虎添翼；最後還要考慮對焦點的配置，一般常見如十字、雙十字對焦點等，其對焦能力都不一樣。拍攝鳥類往往需要長時間的等待，因此三腳架也是一項必備器材。三腳架中也有針對拍攝鳥類而設計的如五維雲台等。選擇專業的器材能極大地提高你的拍攝成功率。拍攝鳥類，你可以把閃光燈留在家裡。一者遠距離拍攝用不到閃光燈，二者拍攝野生動物應養成「安靜」的習慣，不要驚擾到野生動物，濫用人造光甚至有可能破壞當地生態環境。對於較為專業的拍攝者，在固定地點蹲守也是一種拍攝方式。有時甚至需要蹲守數天之久，因此需要一個隱蔽所。隱蔽處可以是臨時搭建的窩棚或帳篷，並要有一定的偽裝。這些東西可以就地取材，比如樹枝之類，也可以自備，比如偽裝網。對於普通愛好者，也可以穿上迷彩服或狩獵服裝。技巧除了器材之外，拍攝鳥類也有自己特定的一些拍攝和操作方法。對焦。抓拍飛行中的鳥，需要使用連續對焦模式，由相機自動選擇焦點。專業機身會自動判斷畫面中的移動物體，准確找到真正的拍攝對象，有些相機甚至能針對不同運動方式和軌跡的物體設置對焦模式。如果你使用單點對焦，那就要需要較強的跟焦能力，盡量保持對焦點位於飛鳥的眼睛上。連拍。盡量使用連拍功能抓拍，給後期選圖留下餘地。飛鳥的速度很快，靠人眼捕捉單張照片的成功率很低。同樣，專業相機與入門相機在連拍速度上也有較大差距。如果你的相機連拍能力不足，應該使用JPEG格式而非RAW格式，因為後者會大大降低連拍速度。蹲守。蹲守是很有用的一種拍攝方式。蹲守時應該尋找你希望拍攝的鳥經常活動的地方，但這需要對拍攝對象有一定了解。你也可以在希望拍攝的地方投食，引誘飛鳥來吃食，並隱藏在附近准備拍攝。但要注意投食不能污染環境或對鳥類造成傷害。
Ⅷ 如何拍好海鷗
如何拍好海鷗是一個好問題談點個人體會分二部分
一相機設置
因為海鷗是一個高速運動的物體相機設置很重要
1使用光圈優先模式用鏡頭最大光圈減一到兩檔保證拍空中海鷗2000-3000的快門速度如果光線較暗提高iso來也要達到這個速度這樣保證海鷗在空中任何飛行動作拍的照片都是清楚的在水中拍海鷗保證快門速度在1600以上在較暗的情況下還是要提高iso拍照一段時間後要不停的半按快門對焦檢查相機的速度看看是不是保證以上的速度隨時用iso調整那麼大家要問為什麼不用快門優先模式因為如果快門設2000在比較暗的光線下光圈即使最大了還達不到曝光組合時相機的光圈顯示會閃爍拍的照片會很糊另外鏡頭多了一個隨時調整光圈的機誡運動影響相機反應速度有一種情況你想在水中拍海鷗主體清楚翅膀抖動虛化的曝光組合快門300左右降低iso這就看運氣了
2鏡頭的使用全畫幅相機一般用70-200當然在長的焦段也可以半畫幅18-13518-20055-250都可以一般焦段在170左右合適（在天津海河拍照）拍海鷗半畫幅有優勢鏡頭輕全畫幅端的時間長累千萬注意打開防抖幾年前一次旅遊拍了一天發現沒有開防抖大腦立刻缺氧了
3自動對焦模式選拍照空中主體時用AISERVO人工智慧伺服自動對焦拍照水中主體用AIFOCUS人工智慧自動對焦
4感光度就不說了以上講的很明白隨時調整iso保證快門速度
5對焦一般使用多點對焦拍水中特寫用中間單點對焦長時間追蹤一個飛行的物體用單點對焦
6測光評價測光吧
7白平衡設自動就可以
8把相機沒有用的設置統統關閉保證相機的運算速度把照片風格設為中性
9反正我是不用連拍的好相機每秒9張一般3-5張高速飛翔的海鷗2000分之一秒的快門速度連拍哈哈不過拍空中海鷗正面叼食的動作還有水中的動作另當別論了
二拍攝技巧
1拍攝場景當然是天氣晴朗藍天白雲無風在拍攝空中海鷗時要避開建築物使背景就是藍天盡量不要逆光拍攝加上水面的反射光不好掌握另外拍出的照片反差大海鷗羽毛沒有層次白邊不好看順光側光比較好拍攝水中的海鷗盡量避開建築物在水中的倒影水面平靜如鏡最好
2拍攝時間上午8-11下午2-4點光線柔和拍出的照片漂亮
3構圖拍海鷗談不上構圖你沒有時間構圖只要主體沒出片框外邊的沒有進來就不錯了不管是空中還是水中單只海鷗最好照片干凈一般不超過三隻拍一大堆的照片沒有意思亂也不專業拍海鷗照片的成功率極低出好片百分之五就不錯了靠的是數量取勝一次拍個三五百張不為奇
4拍攝方法最好是兩人同行一人向空中投食一人拍照捕捉海鷗叼食的一瞬間在水中把聚集的海鷗趕走在投食拍第一過來的叼食的水花挺漂亮的抓拍靠經驗多拍就熟了回到篇頭如何拍好海鷗是個好問題其實拍好海鷗是非常困難的比天鵝大雁都難拍因為它速度快飛行沒有軌跡
好了這只是參考希望朋友們多實踐有很快的進步
以上是我個人的觀點可能有錯誤的地方那就誤人子弟了朋友有興趣的話看看我網路的相冊照片謝謝關注