A. 明朝妇女服饰的介绍
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
B. 明朝锦衣卫服饰图
锦衣卫高级官员有三种服饰：蟒服、飞鱼服和斗牛服。
1、蟒袍：蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。
(2)明朝女人服装图片扩展阅读：
飞鱼是一种纹理，有飞鱼纹的曳撒、直身、贴里都是不同款式的飞鱼服。飞鱼服上有四爪飞鱼纹“飞鱼类蟒，亦有二角。所谓飞鱼纹，是作蟒形而加鱼鳍鱼尾为稍异飞鱼类蟒，非真作飞鱼形”。
是明代锦衣卫、大内太监朝日、夕月、耕耤、视牲、祭历代帝王所穿礼服，由云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成，佩绣春刀，除此之外只有蒙皇帝恩赐，才可穿着，是明代仅次于蟒服的一种二品赐服。
张廷玉修的《明史》有提到，嘉靖年间的锦衣卫指挥使——张爵的墓志里有写“赐四兽麒麟服、銮带绣春刀、银鎁瓢方袋三事”，嘉靖帝巡幸承天，特命张爵“充前驱使事，—切机务悉倚毗焉，仍加食都指挥佥事俸。自发驾以至回銮，飞鱼蟒衣、帑金、厩马、酒饭之赐，及宣召面谕之优，不可枚举。”由此可见，飞鱼服绣春刀是皇帝赏赐的。
明代史料里面提到了锦衣卫堂上官穿飞鱼服，不过“飞鱼服”是个大名称，凡是装饰有飞鱼纹样的衣服都叫飞鱼服，而纹样包括这样过肩式的、补子式的等等，衣服款式则各种都可以。
明中期时制服的识别系统缺少监管，有人专门把飞鱼服穿得像蟒袍，于是朝廷严厉控制了多年，至明末奢华之风又起，人人都喜穿的华贵，对服饰的管制才放宽松。
C. 中国明朝时期宫女的服饰是什么样的
明朝时期宫女一般穿袄裙：
《明宪宗元宵行乐图卷》中的宫人形象：
实际上，现在所谓“韩服”就是模仿明代宫廷服饰的。
D. 明朝女子服饰什么样的
明朝妇女服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
命妇朝见皇后，礼见舅姑，丈夫及祭祀时的礼服，由凤冠，霞帔，大袖衫及褙子组成。
凤冠，霞帔 凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。
霞帔是一种帔子，亦称“霞披”、“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。
背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。
比甲 即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲.坎肩要长。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。“
水田衣 水田衣是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
衣.裙 明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。
明代女装风格修长.窈窕，同样有着变化极丰富的的衣服样式
E. 明朝时期女子和男子的衣着是什么样的怎么用语言描述
明代男子的便服:多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿‘。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
F. 明代未婚女子服装是什么样的
洪武定为未婚女子用服。另有“罩甲”，大领无袖，直襟到腰下，纹饰折枝花或团花，为春秋外套，民女常服。“长裙”，明初瘦俏褶少。正德渐肥褶多，嘉靖裙短褶少。鞋履，由于缠足风盛，尖足绣鞋流行，尖足布鞋(上海宝山出土)，尖端上翘接合缝处。后跟有提系。
G. 关于明朝女性服装
明朝服饰继承了宋元两代的式样，但亦有一定程度的胡化，例如明代流行的曳撒就是继承于元代蒙古人的腰线袄。中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、披风、比甲及裙子等，明中期出现立领。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。成年女性多戴狄髻，并于上面插上成套的饰物，称为头面。明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙最大差别在于明代的上衣并不束在裙外，这种款式称为袄裙。比如立领、宽衣大袖紧袖口与大褶裙装等，都是大明服饰的特色。劳动时常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦除传统的交领外，到明中后期还出现立领。裙子除继承前代的百褶裙、褶裥裙外，还出现了马面裙。裙的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至中期则多饰以膝襕，有刺绣、织金、烫金等形式的裙襕。崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，此时出现一种裙子，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰间多挂上荷包、事件（小工具组合）等物品，装饰与实用性兼备。明代出现一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，称为水田衣，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。
H. 明朝人们的服装是什么样的
明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。
中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。
(8)明朝女人服装图片扩展阅读
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代“瓜皮小帽”的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
I. 古代明朝妃嫔位份及服装
在后妃的编制方面，明初不拘所谓三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻之数，设皇后一人，妃子数人，后妃以下，杂置宫嫔，而间以昭仪、婕妤、贵人、美人等人数不等。嘉靖十年（1531）仿古礼册立九嫔，位在妃下。明代后妃的封号按等级依次为：皇后；皇贵妃；贵妃；贤妃、淑妃、庄妃、敬妃、惠妃、顺妃、康妃、宁妃；德嫔、贤嫔、庄嫔、丽嫔、惠嫔、安嫔、和嫔、僖嫔、康嫔；昭仪、婕妤、美人、才人、选侍、淑女等等。
在后妃的编制方面，明初不拘所谓三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻之数，设皇后一人，妃子数人，后妃以下，杂置宫嫔，而间以昭仪、婕妤、贵人、美人等人数不等。嘉靖十年（1531）仿古礼册立九嫔，位在妃下。
封号用以定后妃等级。明代后妃的封号按等级依次为：皇后；皇贵妃；贵妃；贤妃、淑妃、庄妃、敬妃、惠妃、顺妃、康妃、宁妃；德嫔、贤嫔、庄嫔、丽嫔、惠嫔、安嫔、和嫔、僖嫔、康嫔；昭仪、婕妤、美人、才人、选侍、淑女
后妃冠服主要有礼服和常服两种，均配戴凤冠。凡皇后受册、谒庙、朝会，则着礼服，平时穿常服；皇后的礼服分为两种：一种为袆衣，一种为翟衣；每年正旦、冬至，皇后在宫中接受妃嫔和宫外命妇朝贺时着袆衣。
常服则包括凤冠、霞帔和玉带。妃嫔受册、助祭和朝会时也着礼服，永乐三年（1405）皇妃冠服定制，搭配的大衫、霞帔佩饰与皇后相同；嘉靖十年（1531）定九嫔的冠服，大衫、鞠衣均与皇妃相同。
J. 明朝女子
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中国明朝，春画风气所及，连大家闺秀也喜绘于春画。明人徐树还作了《识小录》记云： 虞山一词林，官至大司成矣。子娶妇于郡城，妇美而才，眷一少年。事露，司成必置少年于死地，而其子反左右之。司成以惯成疾。其子妇能画，人物绝佳，春6宫犹精绝。
然后明朝的有钱家的小姐有专门的绣楼 。绣楼是古代女子专门做女红的地方,在家规较严的家庭里,绣楼就是女孩子没有出嫁前的天地。
2...明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似襦下裙的服装形式，上襦为交领、长袖短衣。
3..明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。
双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。
假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。
头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。
牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。
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