1. 中国古代老百姓平时的生活是怎么样过的呢
古代老百姓怎么生活？跟现在一样。油盐酱醋，锅碗瓢盆，喜怒哀乐，生老病死。实在不行可以落草为寇，也不失为一种糊口的高危职业。
工，靠手艺吃饭的老百姓，大多是家传或拜师学艺。木匠，铁匠，瓷器，建筑，餐饮娱乐，服务业都是他们的行当。这些人最大的渴望就是能够获得官府的订单，既是对自己手艺的肯定，也可以得到一笔丰厚的酬劳。当然，走南闯北、抛家撇业也是家常便饭。
鲁班：木匠祖师爷。
商，生意人。很早就有的职业，但在历朝历代都不被重视，有时甚至遭到刻意打压，例如不准穿丝绸，不准考公务员等。但这帮人确实很有钱，三妻四妾，深宅大院，前呼后拥是他们平时的生活写照，即使当地官员也会对他们敬若上宾，西门大官人就是这样一个让人叹为观止的大土豪，他的故事至今仍在民间广为传颂。
走出了店门，外面卖早点的已经开始忙活起来了。他来到东京主街御街，宽200步的御街被一条用石块砌成的御沟，沟里是流动水。沟中种有莲藕，沟的岸边种植了桃、李、梨、杏等多种果树，不同的花错杂开放，春夏之间，远远望去犹如锦绣一般。
2. 古代服装素材
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最着名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
3. 古代欧洲的那些底层老百姓，当时究竟有多惨呢
说到古代欧洲，人们首先想到的一定是这样的场景——穿着华丽的窈窕女子和打扮得体的骑士在奢华的宴会上聊天，然而这仅仅是上层权贵的日常生活，古代欧洲的底层老百姓到底过着怎样的日常生活呢？
对于靠天吃饭的农民阶级来说，土地就是他们的命根子，只要有了土地，便有了一切，只要大领主们稍微仁慈一点，至少保证所属领地的农民的日常吃喝。然而统治阶级肆意盘剥他们，农民阶级社会地位最低，付出的却并不少，两者不相等长时间必然产生不可调和的矛盾，农民们解决了吃喝后，根本没有多余的力量去改变家庭的现状。
结语：
无论是中国古代的农民起义，还是从古代欧洲的农民大革命，战乱的产生必然是两个阶级之间的矛盾达到了顶峰，并且无法调和的地步。想想一年四季都在不停地干活，而到头来收上来的粮食却并不是都是属于自己的，还要面临着可能饿肚子的局面，未来的日子一眼望不到头，生活没有一点指望，为了生存，农民不得不拿起武器选择战斗。
4. 我需要古代农民耕种，碾米的图片素材，高分悬赏！
可以不
5. 古代平民的衣食住行，都会是什么样子的呢
中国具有五千年的历史文化沉淀，很多人了解古人生活面貌，一般从古装影视剧当中了解。但是，影视剧为了艺术效果，并不能把古代的历史面貌完全展现出来。尤其是，古人最底层人民的生活面貌，往往被电视剧误导。很多人估计还认为古人都穿绫罗绸缎，住高大上的房子，随时来一场说走就走的旅行，外出随时可以大鱼大肉。我们就来谈一谈古代老百姓的衣、食、住、行，看哪些情节和我们想象的不一样。
古人织布
除了饭食有定量，《管子·海王》中还提到食盐的使用数量：“终月（一个月），大男食盐五升少半，大女食盐三升少半，吾子食盐二升少半。”从古籍的记载来看，古人对食用盐的使用也有规定。虽然说一个月吃不了几升盐，朝廷限制食盐的用量，主要是为了防止走私。在唐太宗初年一斗米值3-4钱，到玄宗时一斗米值13钱，粮食在那时比较稳定。而盐呢，唐玄宗以前，盐由户部经营，每斗盐10钱。安史之乱后，朝廷财政紧缩，每斗出售价达到了111钱，是原来的10倍。到唐德宗九年（788年），每斗盐增加到了310钱，30年间，盐价上涨30倍，可见盐巴在古代是抢手货。据说，黄巢就是盐贩子，他能聚集这么多人反抗唐朝，就是因为很多农民需要盐这种生活必需品。人民买不起盐，吃不起饭，跟他造反是情理之中的事情。
最后，要说的是，古人吃饭时，还要喝酒，当然指的是有钱人吃饭时喝酒。普通老百姓吃饭的时候往往是不喝酒的，在我国某些朝代还禁止私人买卖酒。比如，唐德宗三年（782年），朝廷禁止私自买卖酒，由政府自设店专卖，“收利以助军费”。唐朝时期开始有了饮茶的习惯，但是唐德宗在公元793年又开始征收茶税，并分三等征税。唐宣宗初年（847年），有三人私贩茶叶满了300斤，皆处以死刑。
6. 我国古代有很多真实的绘画，你都知道有哪些吗
1、北齐杨子华的《北齐校书图卷》
作者的表现手法非常高明，巧妙的几笔白色，三言两语几笔挥就出那种薄如蝉翼透明质感，这不就是素描中的利用“高光”去表现的手法嘛，这个局部就可以说明，其实古人对于很多写实的技法有参透的；当然，这幅画是宋朝的摹本，当年杨子华是不是这么画的还不一定。
中国古代绘画当然有写实，但是那种写实只是一种途径而不是目的
7. 古代素材图片
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8. 古时候的普通老百姓的生活条件，究竟有多艰苦
穿越回古代，体验一把古人生活，成了无数的古风爱好者的共同愿望。
虚构架空的艺术作品让大众对真实的历史产生了误解，其实古人生活的并没有大家想象中那么好，那些锦衣玉食、富得流油的生活仅限于个别贵族。与其脑补着穿越爽一把，倒不如珍惜当下生活。
9. 古代老百姓怎么生活的
古代人们的分工是男耕女织，男子负责耕地，劳作等一些重体力劳动，妇女一般在家织布，汉代谚语有云“一夫不耕或受之饥，一女不织或受之寒”。意思就是一个男子不耕种家里就可能挨饿，一个女子不织布家里就可能受寒。男耕女织，自给自足是当时小农经济的主要经营方式。
范成大的《四时田园杂兴》中这样记载”昼出耘田夜织麻，村庄儿女各当家，童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。“这首诗的意思是：白天出去耕田，到了夜晚回来搓麻绳，农家男女都各自挑起家庭的重担。儿童不明白怎么耕耘，但也在桑树下学着大人的样子种瓜。这是当时生活的真实写照。这种方式延续了几千年，只到近代才逐渐消失。
毫无疑问，古时的农民生活是极为疾苦的，首先是生产力的低下，没有先进的生产工具，种地全凭人力畜力，需要靠犁，耧等工具来耕作，当时已经有锄头了，陶渊明曾写道“晨兴理荒秽，戴月荷锄归。”
在这样的条件下，一个壮年人每天也就能耕几亩地，但是草是长得很快的，所以也就是自给自足的水平，这还是在丰年，如果在荒年，天大旱或者大涝，就得饿死不少人，还有蝗灾等灾害。
而除此之外，还得交纳赋税，服兵役，历朝历代都有各种各样的方法来控制农民，强迫他们服役。柳宗元的《捕蛇者说》中曾说过这种情况，孔子也曾感叹“苛政猛于虎“
(9)古代老百姓图片素材扩展阅读：
古代盛世百姓的吃：
一：两汉时代
汉朝盛世年间，普通自耕农家常吃麦子做的干饼“糗”，另外还有“汤饼”面食。因为当时没有发酵技术，所以这类主食都是口感坚硬。还有大米或小米做的干饭。稍有点钱的人家，能吃上加甜枣的米饭。
日常蔬菜主要是冬葵和蔓菁，大豆从西域传入后，也是火热受欢迎。大豆的鲜叶干枝，当时全是西汉农民的菜。而《盐铁论》以及各类西汉壁画证明，鸡肉以及猪肝等畜类下水，西汉平民逢年过节时，也能吃得上。
二：盛唐时代
盛唐的农业生产，发达到“稻米流脂粟米白”，天宝年间唐朝官仓储粮高达九千六百万石。唐朝百姓的食品种类，自然也更丰富：主食有“煎饼”“胡饼”“蒸饼”“稻米饭”各类，“蒸饼”更是唐朝各阶层大爱。
汉朝时还非常珍贵的芹菜韭菜，唐代时已经遍及大江南北。瓜果的种类也更多，樱桃梨杏都能吃到。比起汉朝百姓年节常吃鸡肉来，唐朝百姓过节却能吃上猪肉，《北户录》等史料里唐朝百姓过节吃猪肉的桥段，写得十分热闹。
三：两宋年间
现代人熟悉的煎炒烹炸手艺，宋代时也终于成型，老百姓的家常菜肴，种类也是更多。一线城市的肉类消费也激增。《东京梦华录》统计，每天深夜在汴京南熏门接受检验的猪肉贩子，人数就多达上万。
汴京城里面向普通市民的小吃店林立，包子肉饼鹅鸭奶酪全都有，总数多达上万家。不少小吃店都成了百年字号。“舌尖上的大宋”，味道就是这么丰富。
10. 古代平常老百姓的衣服是什么样子的
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最着名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关