㈠ 求高手指點兩個問題：PS如何把圖片調得很清晰（前提是不改變圖片本身的顏色）
1.復制背景圖層（必不可少的）
2.選擇「圖像」、「調整」、「去色」（在復制的背景圖層上完成）
3.圖層的混合模式改為「疊加」
4.選擇「濾鏡」、「其他」、「高反差保留」（半徑的值設為1.0-2.0之間）
5.通過復制背景副本（多復制幾次），即可達到清晰的效果
摳圖的話鋼筆工具扣的最細致，花的時間也會多一點點，經常練習就可以快速熟練的扣好圖了
㈡ 如何拍出清晰有質感的照片
首先，清晰是指景深，對焦點的前後一定距離內清晰的范圍。
主體（對焦的位置）不夠清晰可能有三種原因：
1、快門速度太低，低於安全快門。（安全快門是根據所用鏡頭和拍攝主體來決定的，總之一般情況下，盡量快一些。）
2、相機的抖動，導致畫面模糊。可以用三腳架或練習手持相機拍攝。
3、被攝體處於動態中。
上面說的是主體清晰，如果你是要整個畫面清晰的話，除了上面兩點原因，還有很重要的其它兩點原因：
1、光圈開的太大。把光圈開的小一點，整個畫面會更清晰。最佳光圈F8 F11 F16。
2、焦距太長或者是定焦。你用的是50 1.8小定焦，景深是很容易小的，也就是背景和前景很容易就虛化了。特別是你相機離拍攝主體近的時候，比如你第一張照片。
想要整個畫面都非常清晰：把光圈開小一點，焦距用廣一些（你定焦就算了），相機離主體遠一些。
質感，是畫面的細節、層次。比如鋼鐵的冰冷堅硬，絲綢的柔軟溫暖，牛仔的硬朗，紗巾的絲滑等，都是質感的表現。質感是說能讓人看到照片就能感受到真實，像觸手可及那種實物的感覺一樣。看見有質感的食物照片感到飢餓想要去吃，兒童的臉龐嫩的想要去捏一下親一口等等。
那如何獲取最佳的質感呢？有兩方面的建議給你參考：
1、光線。光是攝影的靈魂！光在攝影師的手中，就像畫家手中的畫筆，雕塑家手中的雕刻刀。而質感的形成是由無數不同的點、線、面構成，無數的點線面又是如何形成的呢？就是光了！
光線通過明暗勾勒出點線面，通過軟硬塑造畫面的質感和細節。可以說照片的質感，大部分都是由光線來決定的。
光線如何影響質感？
其實就是如何選擇光線和如何選擇布光的問題。
正好這兩天課堂上就講到了光的基礎，就多說一些吧。
1）根據物體的質感來選擇合適光線的質感。這里有兩個質感，別迷糊了。先說第一個：物體的質感。皮具的質感比較硬，毛絨玩具的質量比較軟。再說第二個：光線也是有質感的。直接照射的光線質感比較硬，比如晴天正午的陽光，反差大有陰影；陰天的天光質感就比較軟，幾乎沒有反差沒有陰影。
根據物體的質感來選擇光線的質感。如：物體的質感是硬的（鋼鐵、皮具、牛仔、男。士等），那麼光線最好也選擇硬的直射光。如果物體的質感是軟的（絲綢、紗巾、兒童、少女等），那麼光線最好也選擇廣質軟的，比如散射光、透射光等。
室內用人造光的話，標准罩屬於硬光，柔光箱屬於軟光。自然光選擇軟光的時候，可以在陰影里拍攝或者陰天時候。
2）說下光位。光位：即光源相對於拍攝主體的位置。可以想像一下鍾表的形狀，中間為拍攝主體，攝影師站在6點鍾的位置。光源在5點或7點鍾位置的時候，和相機的夾角是30度，這個夾角越大，反差就越大，反之反差就小。（簡單的描述，懂者莫較真）
而不同光位，對畫面的質感表現也不一樣的（當然不只是這一種原因）。比如夾角大的質感就比較強烈，適合拍攝硬朗的物體；夾角小的時候質感表現比較弱，適合拍攝柔軟的物體。
如果左右夾角超過了90度，就屬於側逆光和逆光了。這時候就需要前面有輔助光源來補充暗部細節和層次。
逆光是表現質感非常好的一種方式，但是需要前面有光線來配合表達暗部細節。也就是說要控制一下光比（明暗的比例）。很顯然題主的照片並沒有給順光、前側等來補充細節，所以導致光比太大，很多細節缺失（嚴重欠曝），更無從談論質感了。
另外純逆光的話，更多的營造一種氣氛或氛圍吧。
2、相機。除了光之外，第二大影響質感的應該是相機了吧。同樣兩個方面，容我一一啰嗦。
1）好的相機質感會更好一些。這是肯定的。因為像素和影像感測器大小的不同，會導致細節層次的不同。但這絕對不是說一般的相機拍不出質感好的照片哈，千萬別在這上面較真爭論。我平時都喜歡用手機拍照的，也照樣能有質感。
2）相機設置。主要說下照片風格的設置（佳能照片風格，尼康優化標准）。在照片風格中，有銳度和對比度的選項，需要硬朗的質感時，可以把銳度適當的增加一些，對比度同樣增加一些，不要太多。反之拍攝少女兒童等質感柔和的照片時，可以都降低一些。如果想要前期就完成不想後期或不會不能後期的話，可以這樣設置一次性完成。原因如下。
其實客觀的說，是不建議設置這一項的。我也從不讓學生去調節這一項，特殊情況除外（比如想在前期一次性完成不想後期）。因為這樣的調節雖然可以讓照片看起來好看，比較銳或細節硬朗等，但是會影響畫質的。最好的設置是什麼都不設置。銳度用到默認的3，其它中間即可。前期畫面越原始越好，後期的可能性就越大。
如果玩的了RAW格式，那就更好啦，只需研究對焦、曝光、白平衡就行了，什麼設置都不要了。用LR轉換的時候一調節，照片立馬出彩！！！
下面集中解答一下平時的一些拍照問題：
1. 技術原因：對焦不準 & 光圈設置太大
考慮到你的鏡頭，建議光圈開小一檔兩檔效果比較好。用三腳架除外；拍攝靜止物體除外。反之困難。另外速度盡量加快。
2. 用光原因：高光陰影比例不對，上面詳細解釋了。
3. 器材原因：鏡頭主要還是一分錢一分貨的，太便宜的真心沒有好鏡頭，好鏡頭不方便，方便的沒好鏡頭。
4. 後期原因：直出jpeg圖片,後期主要用LR和PS. （感覺用PS保存的jpeg畫質很臟）
不知道你相機設置的什麼格式，如果相機設置的JPG格式，再轉成JPG就沒什麼意思了。另外PS保存的畫質不會和LR有什麼不同的，在保存的時候，品質要選擇最佳12。另外如果有時間和精力玩攝影，建議用RAW格式拍攝，然後用LR調節，保存為TIFF格式。TIFF是最專業的圖片格式，質感可以說最佳了。但是相應的，占空間特別大，查看操作等不太方便。需要耐心哦。
如果是前期的問題，請問在拍攝時應該注意什麼？
前期問題上面說過了。
如果是後期的問題，請問在後期是應該如何處理？
後期問題：無論是用PS還是LR，銳度不要增加太多，風景類可以增加100左右，人像類50—80之間即可。另外可以找一些降噪的濾鏡。
PS：
1、聰明的攝影人不會讓相機自動處理太多東西。特別是銳度、對比度等。而是交予後期。
2、時間原因就不貼圖了，請諒解。希望不影響大家理解。
3、如果有不同意見或不妥之處，歡迎指正和討論。
4、希望大家多多支持！感謝。
㈢ 如何用數碼相機拍出清晰的照片
這個題目不大不小。從小處而言：要拍出一張清晰照片，正確的持機方法，較高的快門（或用三腳架），加上不錯的構圖，都可拍出滿意的清晰的照片。往深處說：決定成像效果與你所處拍攝環境、機身性能、所使用的鏡頭、正確的對焦、恰當快門速度、適當的ISO、光圈、及是否應用機身內置軟體等有很大關系。不要覺得，高端機拍出的照片就絕對的犀利無比。實際上，高端機（在不事先設置的話）拍出的片子很平淡無奇，只是給那些專業人士後期處理留下足夠的餘地施展拳腳罷了。低端機由於廠商已內置優化軟體，已強化了色彩、提高了銳度，直出片反而勝過高端機。因此，筆者建議，在中高端機上適當設置（提高色彩鮮艷度、 適當提高銳度），對於後期技能欠缺者，直接出片，非常有好處。另外，拍攝所處環境對拍出清晰片子也很重要。室外拍攝一般還好掌控。無論是光圈優先、速度優先、還是自動檔都較容易出清晰片子，主要多關注構圖即可（景物、人物及背景虛化等，且現在鏡頭都有防抖功能）。室內拍攝需要有點技巧，特別是室內光線混亂，拍攝對象移動等不確定因素。一般說，高速快門，超、短焦距拍攝，很容易拍出清晰的照片。中、長焦距由於視角窄，焦點隨時漂移，很難聚焦。這就需要事先設定較高的快門速度，提高ISO（是否開大光圈）,設定自動跟蹤對焦等。其次，就是根據拍攝對象快速構圖，鎖定對焦及曝光（是否用閃光燈等），這樣較容易出一張滿意清晰的片子。
要注意幾點
⑴保持按下快門時機器穩定；這應是個廢話，但還是值得注意，大家必須要養成良好的拍攝姿態，規范你的食指動作，並堅持使用目鏡取景。對於沒有減震功能的鏡頭更要注意，有減震的也不能託大。這對「清晰」很重要。其次上架的要關注各個部件旋鈕是否穩固，「慢快門」的盡量用「快門線」並設置「反光板預升」功能。（有條件的上個一步到位的架吧，沒條件的就創造條件好了。因腳架質量很關鍵。）
⑵對主體合焦正確；這里有兩種形式，自動對焦與手動對焦，這個大家都明白。但焦點對准主體的什麼部位這點就要探討一下，如拍攝花卉要實現主體花朵每片花瓣都清晰，我通常是在安全快門的前提下，收小光圈，焦點落在花朵離鏡頭的最前點，利用景深實現主體的清晰。而廣角風景就將焦點落在「三分法」的下半部。對於人像就將焦點落在眼睛，正面時落在畫面的「左眼」（即對象右眼），半側面時落在見耳朵一側的眼睛。數碼單反現時的手動對焦以「磨沙屏」方式見多（難掌握），膠片時代的「裂像」方式較少（好掌握）。以「磨沙屏」手動合焦，因太微妙了有時會有些「忐忑」，這就考你經驗了，建議反復練習和體驗。但我一位使用「C家」機器的朋友就通過技術部更換了一個電子元件，成功變為「裂像」手動合焦方式。喜歡的不妨去咨詢一下。
⑶光圈與快門速度適當；總體來說，小光圈容易達到「前清後清」效果，大光圈可實現「前清後虛」效果。「慢快門」可拍攝靜止的景物。「快速度」可凝固動態影像。（特殊效果除外）
⑷感光度（ISO）設置正確；這也與「清晰」有關系，ISO過高會出現明顯「噪點」，而「噪點」過多過大對景物結構明暗分界線會形成「鋸齒」或「蟲蛀」現象，這就嚴重影響對主體清晰的表現。因此盡可能以較低ISO進行拍攝。（圖片放大至100%是檢驗圖片最終質量，過小與過大倍數均毫無意義。）
⑸機位與主體的距離；鑒於鏡頭原因，有時機位與主體距離不當，也會影響清晰效果。一般鏡頭都有說明「最近」拍攝距離，如越過這個「規定」就會對焦不正確。另外，微距鏡頭，定焦鏡頭的焦距很「短」，機位太靠前，而又用大光圈就容易出現一個主體只有局部「清晰」了。（當然要特殊效果除外）
⑹光學成像質量與電子科技；攝友手中的機器等級與「照片清晰」亦有關系。這可分成兩大部分，首先機身，數碼單反機身就是一部「微型」電腦，裡面沒有太多的機械部件，大部分都是電子元件構成的「聯動」，在圖片的形成、轉換、處理程序中科技含量的新與舊，高與低對圖片的清晰影響相當重要，否則就不會分成這么多等級的機器了。近日一位朋友拿著差不多八年前出品的數碼單反拍攝「車模」，全部圖片「廢」了，人也「崩潰」了。另外就是鏡頭，不同等級，不同焦段，不同品牌，不同科技處理的鏡頭，對「照片清晰」亦起關鍵作用。
⑺天氣與環境的影響；對於室外拍攝，如遇大霧、風沙、灰霾等，又如拍攝平台浮動，汽車駛過的震動等環境因素都會直接影響「照片清晰」的拍攝。（又……除外）
⑻後期對拍攝效果的調整；有數碼拍攝研究部門認為「數碼攝影只是一個半成品」得通過後期調整處理。細想一下也覺挺有道理。回想膠片年代，我們拍下的135膠卷也是半成品，也得要去擴印店沖洗膠卷，也要進行顯影定影與選擇相紙型號並附加一系列要求。而現在數碼只不過是一切由自己操辦而已。因此，適當使用後期對照片清晰也是另一關鍵所在。至於「測光」問題本不想在此探討，但還是略說幾句，當啟動機器，尚未進入待機時候，這中間短暫的過程「測光」是在持續進行運算狀態的。正確測光是要鎖定符合18%灰度的色作為最佳曝光組合的依據。大於18%灰度則曝光過度，小於則曝光不足。但有時為提升觀賞性上下加減一點也沒有關系。對於過一點的可稱為「高調子」效果，曝光稍不足的也可稱「低調子」。另外近似18%灰度的色就在我們自己身上（黃種人皮膚），大家不妨嘗試一下，讓人伸出手臂擺在拍攝主體同一受光面，並用鏡頭對准手臂膚色鎖定曝光，然後再對焦主體拍攝。這圖片效果幾乎與視覺觀感差不多。當然最准確是使用專業光學「灰卡」了。呵呵～淺談變成詳談，讓大家費神了，請諒。希望大家通過心得交流，互相學習，互補不足，達到共同提高攝影水平的目的。本文有不足之處望大家繼續補充指正。
與大家共同學習！
祝大家在追求快樂的同時，攝影技術也有進步
㈣ 請問這種清晰的圖片是怎麼做到的
你的照片有些過曝了。
上面的產品圖片用了大光圈和中長焦來拍攝(因為景深很淺，比較符合人眼的專注視覺習慣)，下面你拍攝的圖片光圈應該比較小或者焦距不夠長。
另外陰影稍微有些硬。
用三腳架固定機位，距離遠一些，角度稍稍再低一些，如果用APS-C的單反，變焦到50-55mm左右，光圈優先模式(手動模式也可以)，如果想景深淺，就把光圈調到最大。閃光燈用跳閃或柔光罩試試。
㈤ 淘寶寶貝詳情頁只能識別750px的圖片。怎樣做出高清圖片。
詳情頁的尺寸是750像素的，高清圖片需要你使用相機拍出來，然後通過PS調整成750尺寸的
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美工的前途：電子商務發展的如火如荼，網店賣東西其實就是先賣圖，然後再賣服務。
所以美工還是有很大的需求的，至於工資的標准這個要看你的工作經驗和承接過的項目了。
美工需要的軟體：PS，AI，DR（Dreamweaver）
美工需要經歷的過程：1基礎的PS操作和能力，2，熟悉淘寶後台的操作 3，結合本類目的特點深化對PS套路的理解（比如說化妝品行業，你要知道如何做倒影，如何磨皮，如何讓皮膚更白）
4，學點網頁代碼知識，html代碼要回看到，（沒必要達到會寫的地步）5，實戰操作，讓項目來檢測自己學的東西，暴露缺點，查漏補缺。 6，完善盲點，提升技能，為下一次項目積累經驗。
美工的心得：1，練習，2有方向的練習 3，有選擇的練習
3年天貓美工經驗，有教學課程，有互動群，可以交流下哦
㈥ 怎樣用Photoshop將模糊照片變清晰
使用Photoshop將模糊人物相片變清晰的方法如下：
1.選中背景層，Ctrl+J復制出背景副本。
㈦ 怎麼拍攝720全景圖
拍攝製作VR全景圖的步驟：
1、選擇器材、拍攝照片：
目前市面上除了網路地圖等大平台在用全景相機拍攝VR全景圖以外，大部分的個體或從業者都是使用單反相機+廣角鏡頭或者魚眼鏡頭為需要的企業拍攝VR全景圖。VR全景圖是由多個照片拼接起來的，因此拍照的時候各個角度一定要有一部分的重疊，這樣才能保證拼接的時候更好操作。
在拍攝時找好定點以後，在放置三腳架和雲台時，一定要檢查好相機、雲台刻度等細節問題，然後針對不同的焦距鏡頭選擇拍攝張數。
做完這三部基本上一張完整的VR全景圖就出來了，上傳到九商VR雲平台以後還可以把做好的VR全景圖分享給朋友，供朋友欣賞，對於專業的從業者，則只需分享鏈接就可以向客戶交差了。