『壹』 清朝貴族女人的衣服和發飾
女服服飾：
朝服：皇後的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。
吉服：由外褂與袍組成。
清代後妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝孝賢純皇後朝服像。
清代貴妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝慧賢皇貴妃冬朝服像，頭戴冬朝冠，外穿冬朝褂，內穿冬朝袍，周飾貂皮邊。
清代女龍袍
清代服飾 清代女龍袍為圓領、右衽、大襟、左右開氣、袖有袖身、接袖、綜袖、馬蹄袖端的明黃色的長袍。領與接袖、中接袖、袖端為石青色。紋樣有三種類型：第一類為飾金龍九條，間以五色雲紋及福、壽紋，下幅飾八寶立水，領托前後正龍各一條，左右及交襟處飾行龍各一條，袖相接處飾行龍各二條。綿、夾、裘根據季節而定。皇貴妃龍袍與此相同為黃色，貴妃及妃龍袍用金黃色，嬪龍袍為香色。第二類為織綉五爪金攏八團，兩肩、前胸、後背飾正龍各一條。襟飾行龍四條。下幅飾八寶立水，其它與第一類龍袍相同。第三類為下幅無紋樣，其它與第二類龍袍相同。本圖為內蒙古榮憲公主墓出土清代榮憲公主黃緞穿珠綉八團龍有水女袍。
清代龍褂
清代宮廷服飾 清代龍褂，樣式為圓領、對襟、左右開氣、袖端平直的長袍。龍褂只能為皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃、嬪服用。皇後龍褂紋飾，據文獻記載有兩種類型，北京故宮所藏實物，則有三種類型，均為石青色：第一種飾五爪龍八團，兩肩、前胸後背各一團為正龍，前後襟行龍各兩團，下幅八寶、壽山水浪江涯及立水紋，袖端各兩條行龍及水浪紋。第二種只飾五爪金龍八團，下幅及袖端不施紋樣。第三種飾五爪金龍八團，下幅加水浪江涯、壽山、立水紋。皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃龍褂與此相同。嬪所穿龍褂，兩肩前後正龍各一條，襟變四龍。此圖為清代乾隆石青緞綉五彩金龍有水八團紋龍褂，為第一類。
『貳』 求科普清朝女性服裝發展歷史，最好有圖片說明
清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服區別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。其基本款式是披領和上衣下裳相連的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、馬蹄袖三部分組成;下裳與上衣相接處有襞積，其右側有正方形的衽清代官服清代官服主要品種為長袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的"頂子"，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有"眼"(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。
『叄』 清朝宮廷女子的便服特點及圖片
清朝入關從皇太極改國號為大清起，共歷十一帝，統治二百七十六年．隨著清朝的建立、強盛、衰落及滅亡，直接牽動著中華服飾文化的發展和變遷．清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化，也是在進入中國後，保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝。清朝是以異族入主中原，滿族原是尚武的游牧民族，在戎馬生涯中形成自己的生活方式，冠服形制與漢人的服裝大異其趣。清王朝建立後，統治者為了泯滅漢人的民族意識，強制推行滿人的服飾，禁止漢人穿漢裝的法令非常嚴厲．漢人的強烈抵制，迫使清王朝採取男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，所謂「十不從」的對策，這才使剃發易服的民怨得到緩和，清代服飾也得以充分吸收漢族服飾的成就．在清王朝統治的200餘年中，政治、經濟發生了前所未有的急劇變化，鴉片戰爭（公元1840年）後，列強侵入，我國由封建社會淪為半殖民地半封建社會．復雜多變的社會環境，也給服飾以沖擊和影響．從服飾的發展歷史看，清代對傳統服飾的變革最大，服飾的形制也最為龐雜繁縟．可以說，這是一次在特殊情況下進行的服飾大變革．
清朝男子的服飾分為禮服、吉服、常服和行服．
禮服包括朝服、朝冠、朝帶、朝珠、端罩、袞服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀時穿的。大朝就是朝會．清朝沿襲明代的朝會制度，每逢皇帝繼位、大婚、冊立皇後和元旦、冬至、以及萬壽節（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品級穿朝服．
皇帝的朝服是明黃色，披領及袖用石青色，祀天時用藍色，朝日用紅，朝月時換成月白色，領及袖的邊緣用片金，冬季用海龍紫貂滾邊，兩肩、前後綉正龍各一，腰帷有行龍五條，右衽一正龍，襞積前後九條團龍．上衣有日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼黻八章，下裳綉宗彝、藻、火粉米四章．期間以五色雲布列空隙，下幅用八寶平水．龍袍有棉、夾、紗、裘四種，隨季節寒暖更換．
朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮製作的，冠體為圓頂呈斜坡狀，冠周圍有一道上仰的檐邊．冠頂共分三曾，用四條小金龍攀附如支撐，冠體上綴朱緯，頂上加金累絲鏤空金雲龍嵌東珠寶頂．夏冠用玉草或藤竹絲編制，冠形呈圓錐形，下檐外敞呈雙層喇叭狀．正面裝飾小金佛，前後有東珠22顆，頂上加金累絲鏤空金雲龍嵌東珠寶頂．
朝帶．共有兩種，一種是帶上有龍文金圓板，一種則是龍文金方板，帶色為黃色，大典禮用圓板．帶上飾紅藍寶石、綠松石，每具圍帶有東珠五顆，珍珠20顆．另外還結有佩囊用來裝刀子、取火器等物件．方板帶為祭天地、日月十束用．祭天的帶飾青金石，祭地的束帶飾黃玉，朝日時用珊瑚帶，朝月則束白玉帶．吉服帶和常服帶也有方板和圓板，裝飾珠玉雜寶並無一定，隨皇帝任意去用。行帶是用牛皮製的，錦金花紋和明黃色為明黃，比一般常服帶要寬些．
朝珠．清朝統治者信奉佛教，冠上飾的佛頭和項間懸的朝珠，都顯然是受了佛教的影響．按清代冠服制度，君臣、命婦凡穿朝服或吉服必須胸前掛朝珠．朝珠是由一百零八顆東珠串成，還有佛頭、紀念、大小墜等裝飾混雜期間．一般是典禮和祭祀時懸帶．
吉服．也稱彩服，一般用於典禮．如慰勞將士、受俘、賜大臣飲宴、及祝壽等活動．吉服冠．冬天用海龍、紫貂皮製成．冠形似朝冠，上綴朱緯，冠頂為滿花金座，上銜大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹絲製成，用紅紗綢襯里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮製或黑狐皮製的，滿語稱」褡忽」．形式為圓領、對襟、平袖、袖長至腕、衣長至膝下，對襟有紐扣五個，毛朝外穿的寬松式裘皮服．皇帝祀天壇及元旦時各處行禮，隨從官員也都要穿褡忽，下著貂朝裙．
常服．也稱燕服，閑居時的便裝，清朝皇帝有時在內廷召見臣下，也穿燕服．常服的冠是用紅絨結頂，論其價值才合清朝銅錢幾百文，但去非常尊貴，皇子皇孫用紅絨結頂冠作為禮服，貴族則只有近支的親王、貝勒，蒙皇上賞賜才可以常戴，大臣也偶爾有蒙賞戴的，但不準作常戴，如編撰明史的張廷玉曾蒙黃瓜地特旨，准於元旦日戴紅絨結頂冠，當時人以為是莫大的恩寵，常服褂子用石青色，左右開裾，衣飾花紋並無一定，可自行選擇．
行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征時穿的，衣服的顏色和紋飾沒有嚴格規定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑養皮、青絨製成，夏季用藤竹絲，頂和梁都用黃色，前綴一枚珍珠，行褂是石青色，馬褂，長度與坐姿取齊，兩袖的長度至肘．
清代男子一般服飾
⑴馬褂：長袍或長衫配馬褂、馬甲，腰束湖色、白色或淺色長腰帶，後系手巾，是清代男子一般通穿的服裝．馬褂長僅及臍，左右及後開楔，袖口平直（無馬蹄袖端），形式有袖長過手或袖段至腕、對襟、大襟、琵琶襟諸式．
⑵馬甲：馬甲即背心、坎肩，也見緊身．馬甲為無袖的緊身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、對0襟、大襟和多紐式等幾種款式．除多紐式無領外，其餘均有立領．
⑶袍、衫：清初款式尚長，順治末減短至膝，不久又加長至腳踝．袍衫在清中後期流行寬松式，有袖大尺余的．＜京華竹枝詞＞說：」新式衣裳誇有跟，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」．反映了清末服裝款式變化的趨向．這時袍衫面料的使用也打破常規，出現逆反現象．諺語有」有理者無里，無里者有里」之說，正反映當時服裝變異之風尚，已經突破常規，預示著中華服飾文化，即將進入一個變遷的新階段．
⑷襯衫：襯衫穿於袍衫之內，襯衫的形狀與長衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用絲綢，在腰部相逢接而成的，成為」兩截衫」．顏色初尚白，後一度流行玉色、蛋青色、油綠色或白色鑲倭緞、漳絨邊的．
⑸短衫短襖：有立領右衽大襟與立領對襟兩式，與褲子相配，外束一條腰裙，是一般勞工人民的服裝式樣．南方農民夏穿牛頭短褲，即傳統的犢鼻發展而來．長褲於褲腳鑲一段黑邊．北方人穿長褲，用帶子將褲腳在髁骨處扎緊，東夏都如此．冬天的套褲，上口尖而下口平，不能蓋住腿後上不部及臀部．
清朝冊立皇後分兩種，一是皇帝行大婚禮後冊立的；一種情況是皇帝在繼承皇位前已婚，繼位後將原嫡福晉冊封為皇後．皇帝的大婚禮非常隆重，選皇後議婚時，要經翰林院寫冊文、禮部選金冊、金寶、備辦禮物，選定吉日，再差使臣到皇後家納彩禮．清人記述光緒的大婚禮。在給皇後的彩禮中，有不少衣著穿戴的物件．如帽圍一九一匣，領圍一九一匣，各色綢緞九尺（三匣）各色福覆一九一匣等等．
皇後冊封時穿的禮服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠頂是三層，每層一顆大東珠，珠下一隻展翅金鳳，帽周圍有金鳳七條，嵌有貓金石、珍珠等．帽後垂金翟，上面裝飾的珍珠就有三百多顆．戴在項前的金圈稱為金約．胸前貫珠下垂，總計珍珠三百二十四顆，間以各種珍寶．左右耳飾各三具，每具金龍銜二珠．皇後的朝珠是三盤．朝褂形似坎肩，石青色底，前後綉兩條立龍．下幅綉八寶平水，襞積（衣褶）下綉萬壽萬福字文，除去前後二條立龍，上面還有正龍四條．再一種在腰間綉四條行龍，下幅綉八條行龍，無字文，無平水．朝袍也有三種，都是明黃色，披領和袖是石青色，袖是馬蹄袖，不是傳統的水袖．三種朝袍的差別主要是有無襞積，和龍的形態不同，朝裙，上織金壽字緞，下為石青行龍緞，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一紗織成．太皇太後皇太後的冠服與皇後相同．
皇貴妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龍袍、龍褂與皇後基本相同，差別僅是冠的裝飾珍珠樹不同．冠的翟尾（步搖）的垂珠少一百一十顆．金約的垂珠也少一百多顆，此外無差別．皇貴妃以下尚有妃、嬪二等，妃的朝冠頂是兩層，只有兩東珠兩金鳳，上端銜貓眼石，珍珠數比貴妃的少，翟尾垂珠比貴妃少十六．此外朝服、朝褂、龍袍、朝裙等均與貴妃相同。嬪．朝冠兩層，無金鳳，以金翟承東珠兩顆，翟尾垂珠較妃減少十六．朝褂則與妃同．朝袍和龍袍都不是明黃色，用的是香色．
清代女子一般服飾
⑴旗髻：系指兩把頭、大拉翅等滿族頭髻．據＜閱世編＞記載：」順治初，見滿族婦女辮發於額前，中分向後，纏頭如漢裝包頭之制，而加飾其上，京師效之，外省則未也．」＜舊京瑣記＞中記載：」旗下婦裝，梳發為平髻，曰一字頭又曰二把頭．」平髻就是將頭發自頭頂中分為兩綹，於頭頂左右梳二平髻，二平髻之間橫插一大扁方，余發與頭繩合成一綹，在扁方下面繞住發根以固定之．外觀頭頂像一字，也像一柄如意橫插於頭頂上，因此，有兩把頭、一字頭、如意頭種種稱呼．在道光以後，婦女以雙架插發髻，挽發如雙角形，曰架子頭．清咸豐以後，旗髻逐漸增高，兩邊角也逐漸擴大，上面套戴一頂形似」扇形」的冠，一般用青素緞、青絨、青直徑紗做成，是為」旗頭」或」宮裝」，俗謂」大拉翅」．在旗頭上面還要再加插一些絹制的花朵，一旁垂絲滌．
⑵馬褂：款式有挽袖（袖比手臂長）、舒袖（袖不及手臂長）兩類。衣身長短肥瘦的流行變化與男式馬褂差不多．但女式馬褂全身施紋彩，並用花邊鑲飾．
⑶坎肩：又名緊身、搭護、背心、馬甲，為無袖短身的上衣，式樣有一字襟、琵琶襟、對襟、大捻襟、人字襟等數種，多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。
⑷褂襕：為婦女們在春秋天涼時穿於袍衫之外的長坎肩．這種坎肩系圓領、對襟、直身、無袖、左右及後開氣、兩側開氣至腋下，前胸及開氣的上端各飾一個如意，周身加邊飾，兩腋下個綴有兩根長帶，身長至膝下．
⑸襯衣：清代女式襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣、五個紐扣的長衣，袖子形式有舒袖、半寬袖兩類，袖口內再另加飾袖頭，是婦女的一般日常便服．
⑹氅衣：與襯衫款式大同小異．不同的是襯衣無開氣，氅衣則左右開氣高至腋下，開氣的頂端必飾雲頭；且氅衣的紋飾也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究，在領托、袖口、衣領至腋下相交處及側擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質料的花邊、花、狗牙等．尤以江南地區，俗以多鑲為美．
⑺圍巾：穿襯衣和氅衣時，在脖頸上系一條寬約二寸、長約三尺的絲帶，絲帶從脖子後面向前圍繞，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之內．圍巾一般都綉有花紋，花紋與衣服上的花紋配套．
⑻裙子：主要是漢族婦女所穿，滿族命婦除朝裙外，一般不穿裙子．至晚清時期，漢滿服裝相互交融，漢滿婦女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、馬面裙、干裙、魚鱗裙、鳳尾裙、紅喜裙、玉裙、月華裙、墨花裙、粗藍葛布裙等等
⑼雲肩：為婦女披在肩上的裝飾物，清代婦女在婚禮服上也用．清代江南婦女梳低垂的發髻，恐衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴雲肩．
⑽一口鍾：又名斗篷，為無袖、不開衩的長外衣，滿語叫」呼呼巴」，也叫大衣．有長短兩式，領有抽口領、高領和低領三種．男女都穿，官員可穿於補服之外，但蟒服不許用．行禮時須脫去一口鍾．
嘉慶以後，女子服裝了無生氣，變化甚少，襖裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女裝，與男子長袍相仿。這種波瀾不興的慘狀，才女張愛玲曾發過如下感嘆：「我們不大能夠想像過去的世界，這么迂緩，安靜齊整——在大清朝三百年的統治下，女人竟沒有什麼時裝可言!」
在物質生活中，衣冠服飾是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表現人們的身份地位，封建社會的等級制度在衣冠服飾上有極其強烈的反映，這在中外概不例外，在中國又與禮制相結合，並成為禮制的重要內容。歷代王朝都以「會典」、「律例」、「典章」或「車服制」、「輿服制」、「喪服制」等各種條文頒布律令，規范和管理各階層的穿衣戴帽，從服裝的質料、色彩、花紋和款式都有詳盡的規定，不遺瑣細地區分君臣士庶服裝的差別，違者要以僭禮逾制處以重罰，這是華夏族的傳統。所謂「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。這說明我們的祖先自古以來就以衣冠禮儀的美譽「華夏」作為族稱，這既有重視儀容的方面，也包括用服裝區分尊卑貴賤這一套規章制度，使森嚴的等級管制深入到穿衣戴帽，在華夏文明中形成衣冠之治的傳統，這是中國服飾制度的特色。
所以清王朝對明朝服制的變更，對華夏族的衣冠形成沖擊，卻從未動搖華夏族的衣冠之治，因為在華夏族的衣冠之治中，衣冠服飾不僅僅是生活的消費品，也是尊卑貴賤等級序列的標志，這是物質的也是身份、地位的社會待遇，所以衣冠之治實際上是衣冠之別，有關種種穿靴、戴帽、著裝、佩飾的煩瑣規定，莫不是深入到生活的每一細部，維持森嚴的階級統治。所以清王朝服飾變更的是形制，而不是它的實質性內容，而形制也是為了壓抑和淡化漢人的民族意識，加強清人的統治。正是因為如此，清王朝繼承、強化了華夏衣冠之治的傳統，並摻進民族壓迫意識，形成清代的服飾制度。這也意味著當清王朝統治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服飾方面再起風波。
『肆』 有喜歡穿大襟花棉襖的女人嗎，我愛
最好別出門穿,因為這個社會不理解異裝癖的很多，會覺得男人穿女人花花綠綠衣服很奇怪、變態。在家穿就好，
『伍』 旗袍曾是民國女子的最愛，如今，小鎮大媽也迷戀上了旗袍秀
可能是骨子裡喜歡古典的韻味，唐詩宋詞，寥寥數語便勾勒出那些只可意會不可言傳的意境，就如旗袍，含蓄、內斂、古典、文藝，最能襯托出東方女性的美，妙不可言。總覺得穿旗袍的女子與江南有關，也許江南女子的小巧靈秀與溫婉，江南煙雨的如夢似幻，這種穿越時空之門的夢幻淡雅，太適合旗袍的氣質。
戴望舒《雨巷》里那結著愁怨，丁香一樣的姑娘，總是隱隱約約地浮現在腦海里，揮之不去。她從悠長悠長寂靜的雨巷，撐一把油紙傘裊裊婷婷，朦朦朧朧的背影，走在高高窄窄的巷子里，小巷深處有神秘的耶穌光，一直向光的深處走去。我想那該是一位充滿神秘而魅惑的女子，骨子裡有一種說不出的嫵媚，帶著憂郁，帶著舊時光的味道。這丁香姑娘一定是身穿一襲玲瓏的旗袍，才能在一場雨中把詩人那迷茫，惆悵的情愫演繹得那麼凄美。
一個時代有一個時代的服飾特徵，旗袍是民國女子的最愛，是城市的，是小資的。小鎮里以前也是有過穿旗袍的女子的，她們溫婉，風情，有一種那個年代豐富的底蘊和內涵。輕顰淺笑地走過小鎮清晨的青石板，走過縣後彎彎曲曲的街角，走過煙雨江南的司前古巷，走過了小鎮的繁華與落寞。朋友的母親曾是一位浦江大戶人家的小姐，聽他說，他母親就是著著旗袍，穿著高跟鞋，跟隨她的丈夫來到大山深處的小鎮，從此再也沒有回去，和父母一訣永別。在朋友家喝茶，偶爾提及，他的神情有一些落寞，在裊裊的煙霧和茶水的氤氳里，緊蹙著眉頭，他數次有想去浦江尋找母親那邊親戚的念頭，但又不知從何找起，也打聽了不少人，但歲月里那些長長短短的故事，全沉澱在了舊時光，不會泛起。
我以前並不知道旗袍，不知道女人還可以有那種風韻。小時候看到女人穿得最多的是大襟的衣裳，是軍綠色和藍灰色，再後來是月白粉紅，再再後來有了碎碎花花的裙子，覺得已是春光明媚，奪人眼目。看到穿旗袍的女子應該是在小時候電影《一江春水向東流》，那種素雅的袍子，配齊耳的短發，清爽利索。事隔多年，早已記不清出現在故事的哪個片段，卻怎麼也不會忘記那身著旗袍的女子，那無法復制的風韻，那漸行漸遠修長柔美的倩影。
王家衛導演的《花樣年華》，用一襲襲旗袍演繹了情節故事和時間的流逝。張曼玉飾演的蘇麗珍，穿著華美的旗袍，身段婀娜，體態修長，漫步在潮濕的小巷，旗袍在她身上有了別樣的靈魂，彷彿渾然一體。劇情里，為她量身定製了二十幾套旗袍：藍底大紅花，黃底紅藍圈，棕色波紋，青藍格子，翠棕水墨，暗色彩虹，流光溢彩，黑色蛇紋，翠綠菱格，黃色水仙，染橙黃花，藕粉波紋，白底水墨，白底藍花，藍底黃綠花，棕底黃白花，不同顏色，不同款式，配合不同場景，冷艷，憂傷，雍容，端莊，如行雲流水熨帖在女人身上，盡顯東方女性古典的嫻靜、清雅、成熟、溫婉的氣質。淡淡暗香和微微惆悵彌散在舉手投足間，一顰一笑都是深深的寂寞與思念，帶給人們一場絕美旗袍的視覺盛宴。
張愛玲曾說：對於不會說話的人，衣服是一種語言，隨身帶著一種䄂珍劇。臨水照花的張愛玲是極其喜愛旗袍的，她筆下也刻畫出一個又一個活色生香的旗袍女郎。可以是如雍容華貴的牡丹，也可以是如清雅脫俗剛出水的青蓮，抑或是深夜幽靜小巷深處倚門斜靠，指間燃著煙，輕吐一口煙圈，然後轉身走進深院的風塵女子。張愛玲曾有一張穿著旗袍仰頭向上的黑白圖片，我一位客居南寧愛好文學的女同學，也有類似造型的一張，如不細辯，會以為是張愛玲，確有幾份神似。
最能穿出旗袍韻味的是阮玲玉，她留下的那些穿著各種旗袍的黑白照片，配上她那一雙似有千言萬語，卻又欲說還休的媚眼，特有的削肩，柳腰，柔軟氣質，旗袍穿在她身上真正有了風情萬種生命的張力。一笑萬古春，一啼萬古愁，與那個時代完全契合。旗袍的美在於這韻味，在舉手投足間女人柔美風情溫婉的韻味，無論是妖嬈還是素雅，性感或是嫵媚。高挺的衣領，古老的手工盤扣，把女人的美體包裹得嚴嚴實實，卻又勾勒得凹凸有致，兩側的高衩讓迷人的春光卻忽隱忽現，呈現出極至的柔美和嫵媚，玲瓏盡現。也許極致的性感從來都不是裸露的，而是像含羞帶怯的欲露還掩的初荷，在若隱若現中讓人有無盡的想像空間。
廣場舞風靡後，不知什麼時候開始，一股懷舊旗袍風也悄然興起，小鎮一群大媽迷戀上了旗袍，組成了旗袍秀的隊伍，排練，走台，和旗袍相配的道具花傘，團扇，綉花布鞋，置辦得一應俱全，也學著那電影中的那一襲襲旗袍，想把自己的身材勾勒得如詩似畫，嫻似嬌花照水，行如弱柳扶風。我為她們去拍過幾次，梁家山的叢林，上黃的古村落，西溪有流水旁，十里荷花深處，卻總覺得不盡如人意。這讓我想到《潛伏》里翠平剛到天津和余則成合作時首穿旗袍、高跟鞋時的窘態，山野的氣質駕馭不了風情的旗袍。旗袍需要恬靜的容顏，修長美麗的身段，沒有流動的線條，沒有內在的氣質，就不會有優美的韻致。
她們的旗袍都是淘寶上買的，統一的色彩和款式，批量均碼的那種。其實真正的旗袍是要用心做成，我覺得剛成熟的少婦穿才是絕配。妙處是要美得恰到好處，並且要構思細膩協調，不能肥一絲一毫，也不能瘦一絲一毫，與身體曲線完全吻合，方能展現旗袍那種特有的韻味。和旗袍相伴的應是高山流水的古箏，輕盈低轉的團扇，溢出墨香的古裝線書，潺潺流水的竹間小溪。但她們似乎不講究這些品味，她們像對待廣場舞一樣對待旗袍，別人的眼光並不會妨礙她們的熱情，她們大膽地在街上走，在河邊照，在茶山上秀，在廣場上舞，錄成短視頻，製作抖音，不亦樂乎。或許每個女人心中都有一個旗袍夢吧，不管自己的身材和模樣是否適合。或許她們是真的喜歡並愛上了旗袍，愛上旗袍的內斂與安靜，只是並未懂得旗袍的內涵與韻味。
她們努力地學著，現在有了些韻味。旗袍秀作為大山裡的一道風景，遊走在了西溪、南門碼頭，秀在了古街，行在山間水邊，為小鎮增添了一道靚麗的風景，遠遠地看，那一襲歲月的優雅，從古典走向現代，宛如朵朵開在初夏的荷花。深夜，看著為她們拍攝製作的視頻畫面，她們行走在小鎮的青山綠水間，還是有美的意境。我給她們的視頻配上一些文字，為這方秀美的山水，人間的桃花源，為熱愛生活的她們：
遇見你，江南風荷
霓裳羽衣，花鈿玉笄
遺落在江南的葫蘆寶地
我著素色旗袍相契
渺渺煙波上淡月村墟里
圓潤的雙肩是東溪西溪
塵封葫蘆口的巽峰塔
檐鈴在梵音中叮叮響起
我走進這一方秀美的盆地
遠處裊裊炊煙，野藤疏籬
鳳凰扣下的風姿在廣場工筆
香雲紗的垂墜暈開楊柳岸堤
秋風拂過蘆葦西溪
笛聲金黃了杏葉太平
我憶起戴望舒的雨巷
都市繁華過後在青石板獨行
縷縷丁香的姑娘帶著油紙傘
朔江而上撐到天晴
遇上溪水婆娑的午溪
蓮步輕移，流蘇盈盈
彌散開小鎮典雅安祥氣息
淡淡雅雅的氣質洇開了水墨
粉紅玉白的荷花渲染了身影
古老的城牆團扇開青苔底色
臨水照花，花動一城春色
音符般律動的採茶姑娘
氤氳著竹篁外的茶青
一曲江南春里，風荷大地
蔚藍的天色下穿過拱辰門
我在南門碼頭等你
通濟橋的黛山倒影中
再吟一首雨霖鈴，再沒有無語凝噎
駐足司前古街回望舊時歲月
宣平景色都滾邊進袖口衣襟
款款走過黃昏走過天明
流淌千年的宣平溪邊楊柳依依
一念杏黃，一念荷起
如鉤的新月，載不動古鎮芳華
闌珊的燈火，把小鎮細細梳理
在這場旗袍秀中，我是把這千年的江南小鎮，在新城鎮建設後越來越美的身姿，也幻化為心中那現代而不失傳統古典美的旗袍女子了。願歲月靜好，旗袍傾城，山河依舊。
作者簡介：韓劍鋒，愛好攝影、寫作，浙江省攝影家協會會員。
『陸』 唐代女子美麗的漢服圖片，作法和解釋
：100% 漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。
男裝的式樣：
「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。
自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。
女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種：
大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。
隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出於獵奇心理），並不是漢族傳統民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響並不廣。
大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。
漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。
（1）歷史性
剃發易服的暴力強制已經消失，漢服趨向於復興。
（2）傳承性
傳承性即漢服歷史具有傳承性。在這漫長的時間中，漢服歷史的發展一直遵循著代代相傳，世世相襲的特點，這體現了漢服歷史發展的傳承性。
（3）多樣性與同一性
多樣性與同一性是指漢服款式的多樣性與漢服型制（或樣式）的同一性。作為一個擁有千年歷史的事物，漢服從來就不是一種款式，「上衣下裳」，「深衣」，「襦裙」等豐富多彩的款式體現了作為一種悠久的民族服飾應有的多樣性。雖然漢服歷來款式豐富，但漢服的基本形制（或樣式）「交領右衽，不用扣子，而用繩帶系結」的特點卻是千古未便的，這就是漢服的同一性。同一性與多樣性的統一是漢服的一大特色。
（4）完備性
完備性是指漢服自身內部體系的完備性。經過千年的發展，漢服已經是一種成熟的服飾了，它不但內部種類豐富，工藝考究，而且漢服的配飾也非常繁多而豐富。
（5）相融性
相融性是指漢服與傳統文化的相融性，漢服在很大程度上就已經被視為正宗傳統文化的象徵了，而且漢服
『柒』 圖片中的女孩穿的什麼民族的服裝
我可以准確的回答你，我是西南民族大學研究少數民族藝術的。這個是藏族服飾，並且是典型康巴藏族服飾，此服飾出現於甘孜州的理塘縣，所以是理塘風格藏裝。