⑴ 男士西服可以分為哪幾類
男士西服主要分為以下幾類：
1、「T」型（Y、V型）屬於歐式風格
也就是我們常說歐版。這款西服具有強烈的男性造型特徵，呈現三角型，肩部寬大，胸部飽滿，翻領較大，多為雙排扣設計，面料多為厚實的純毛面料，衣身稍長，包住臀部。這款西服適合五官大氣，身材高大、魁梧的男性穿著，如劉歡這種類型的。
(1)義大利男人著裝圖片擴展閱讀
西裝飾物：
西裝上的飾物作為衣著整體美的組成部分，它是濃縮了的文化藝術標志。
懂得了西裝飾物的來歷以及作用，就不會在穿西裝時把花眼的眼割開，穿西裝不打領帶，上衣袋裡裝鋼筆、香煙等，避免在社交場合出現不協調的場面。
花眼
西裝左邊的翻領上都有一個扣眼，而右側的領子上卻不釘相匹配的紐扣，許多人對此不理解。其實，它是用來扣住右側領子的第一顆暗紐扣的，作防風沙和冬天保暖用。它的原型是「俏皮眼」。早在19世紀的歐洲，貴族子弟為顯示自己的灑脫風流，逗惹情人的愉悅，往往在自己的胸前藏朵小花，於是左領上的扣眼就成了鮮花插座，背地裡稱「俏皮眼」，公開場合冠以「美人肯」、「花眼」的雅號。時至21世紀，許多年輕人，仍在此扣眼上插小花、徽章之類點綴。它是起到裝飾的作用。
袖口釘紐扣
各款西裝上衣袖口處均釘2~4枚小紐扣作裝飾，這對窄而短的西裝袖來說有和諧、放鬆作用。它的來歷十分有趣。傳說法國歷史上的大腕人物拿破崙一生以注重軍容著稱於世。他手下有位魯莽將軍魯彼金，此人能征善戰，但風紀不整。他常常往袖口上抹鼻涕。為此拿破崙多次訓誡，但不見效，開除軍職吧，他又是難得的將才。後來拿破崙令軍需將軍服的袖口一律安上裝飾性尖銅釘，不但壯了軍容，也使魯彼金用袖口揩鼻涕的陋習得以糾正。以後幾經改正，尖銅釘變成了裝飾扣，但釘於袖口前諸多不便，才逐漸移到袖口的背面去。
墊肩
墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它「暗中作美事」，因為它襯墊的內部不顯露出來。據說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點「柳肩」，穿西裝有點「發水」，缺乏男子漢風度。苦惱中他令人做了一副假肩縫於內衣上，使「柳肩」得以矯正。當西裝熱席捲英倫時，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為一種美談。
領帶
古代的西方人，特別是居住在深山老林中的日耳曼人，他們以狩獵謀生，披獸皮取暖禦寒，為不使獸皮從身上掉落，就用皮條、草繩將獸皮串結在脖子上，這是領帶的原型。最原始的領帶出現於17世紀的歐洲，當年一隊南斯拉夫克羅埃西亞騎兵隊走在巴黎街頭，士兵的脖子上都系著一條五顏六色的布帶藉以禦寒。巴黎上層覺得這種打扮新異、帥氣，爭相效仿，一時在襯衣領上系帶面風，這個就是領帶的身世。
⑵ 一身得體的西裝能讓人看著更精神，但是如何區別西裝的好壞
第一點當然是衣服的知名度，一般成功的人士穿著的西服都是名牌，因為懂行的人一看就知道你的品位很高。第二點：不能說是只要是名牌就是好東西，也要看西服的面料，當然如果是休閑西服可以不去計較。但是如果是正裝西服的話，最佳也是最好的當然是純羊毛的西裝。在下來就是綢子和布的。第三點：就是西服的產地，誰說現在很多的工業都是在中國開場生產的，但是如果是好東西的話，到了別的國家生產質量還是不會變的。當然，最好的西裝是義大利的，在下來是法國的紳士西裝，或者是英國的。第四點：就是很整個衣服的整體做工怎麼樣。最好的西裝應該是義大利的純手工的西裝。絕對是沒有瑕疵的。經過100多人的手一針一線的做出來的。或者就是機器做的，但是一定要看起來線條流暢，不會發現什麽斷面或者線頭。 最後，當然說的是，越是世界名牌，越是貴的西裝肯定要好。還有一點就是如果想穿一個很好的西服，一定要量身定做，才能顯得出來。
但是也有西服好壞判斷，一定要注意兩看：一看做工，做工主要檢查線跡、手工和夾面，一定要注意查看西服口袋兩條開線條是否一致，上袖處有無褶皺，如果要是條紋或格子西服，則要看這兩處的條格有沒有對上。二看質感與顏色，通常耐穿的西服都有一個重要的因素，那就是天然的素材，比如純半毛，最穩重的顏色多為藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太適合正式場合穿著。西裝面料應力求高檔，使西裝穿著起來具有輕、薄、軟、挺的特點。
判斷西裝好壞，需注意做工方面的以下事項：
1、領子是否合適。尤其是男士的西服領子，男士西服領子很講究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果縫製得粗糙，領子往往會不伏貼，離開脖子。
2、扣上扣子，看扣子周圍是否出褶，如果不合體，就可能以扣子為中心出現橫向或斜向的褶。
3、前衣擺角是否外翹著。裁剪、縫制粗糙時往往出現此類問題。
4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑，且不能太軟。
5、用一隻手托著一側的肩，看看袖子的造型。袖子應呈平緩的向前彎曲的曲線造型，不可太直或太彎；袖山上下不能有縱向的坑、凹。
6、前胸是否平整。這里如果出現「鼓包」或不平順就會很難看。
7、重量感如何。高質量的面料、里料和襯做得較講究時，衣服會有一定的重量感，否則會顯得輕飄。但這並不等於越沉越好，輕而軟的西服是現代工藝技術的體現。
8、兜蓋和駁頭做得如何。縫制粗糙時，兜蓋和駁頭經常向外反翹著。
9、明線緝得如何。如果有明線的話，明線的寬窄和針碼應勻稱。
10、翻過來看看裡面，拽拽兩袖籠，看里子是否揪著。因為里子應有一定的放鬆量，過緊或揪著都會影響衣服的外觀效果。
11、如果是條紋、格子紋或有花紋的面料，在各衣片的縫合處應對好格子，特別是在袖籠線處，前胸和袖山應對好格子。
12、摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料較容易起球，應注意。
13、目前的西服款式現在還是以單排三粒扣和單排兩粒扣高駁頭款為主，英國還有相當多的雙排扣，美國流行一種介於二三粒扣之間的2 roll 3。英國的西裝款式是變化最多的，各種駁頭變化，口袋的變化，斜兜，票兜的運用，國內都很少見。單排二粒扣款吧，可以說是永遠不會過時的也是適應性最強的款式了。英國薩維爾街的頂級裁縫Thomas Mahon在談選擇西裝款式時說無論兩粒扣三粒扣都可以，但無論如何不要穿四粒扣，任何decent的裁縫店是不會做那種款式的。