A. 夜景拍攝需要注意哪些細節
在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：
（1）防止照相機移動
在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。
（2）防止光線直射鏡頭
快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深范圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可採用小一些光圈，把曝光時間延長，如果採用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。
測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可採用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，盡可能將人物和北景拍攝清楚。
7、拍攝夜景的器材和工具
（1）一般業余攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對於攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。
（2）快門線和鏡頭蓋
夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。
（3）三腳架
拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。
（4）其它零星器材
如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。
遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。
以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，才能更好地掌握和提高。
夜景攝影曝光時間參考表，此表以及膠卷GB21（ASA100）為例。
拍攝對象 情況 曝光時間 光圈
夜間的天空 日落後半小時，天空晴朗，向西拍攝 1/15秒-1秒 f/8
工地燈光 距離100-300米 2秒-8秒 f/8
工地燈光 距離500米以外 30秒-2分鍾 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離15-30米 1/15秒-1秒 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離100-300米 1秒-6秒 f/8
晴天的月亮 天空晴郎，無雲遮 1/8秒-1/15秒 f/5.6
路燈照射下的建築物 離建築物100米左右，燈光較密 20秒-40秒 f/8
節日夜空的焰火 抓取焰火開花之一剎那 1/2秒-1秒 f/8
節日夜空的焰火 拍攝全部過程，距離1000米左右 開B門，可多次曝光約1分鍾 f/11
水的反光 燈光較亮時，距離150米左右 5秒-10秒 f/5.6
水的反光 燈光較暗時，距離150米左右 1分-2分 f/5.6
汽車燈光柱 城市馬路上的汽車所用的燈 1秒-30秒 f/8
電焊光 距離電焊光5米 1秒-4秒 f/8
探照燈柱 節日打出之探照燈光 4秒-10秒 f/5.6
B. 雪景攝影，如何拍出好看的雪景攝影作品
冰雪夜景和一般的夜景有許多相同的地方，但也有許多不同的地方，它的主要區別在於冬季有冰雪覆蓋。正因為如此，冰雪夜景更有變化、更有層次、更有特色。怎樣拍好冰雪夜景呢?
一、曝光要准確無誤大家都知道，夜間攝影要比大白天攝影困難得多，尤其是嚴寒的冬季，困難就更多了。這其中最復雜、最使人頭疼的是曝光的掌握。為了獲得正確的曝光，最好採取大家常用的笨辦法，即對同一景物進行幾次不同的曝光，然後從中選擇。不要過於相信測光表，因為夜間景物的強光部分與陰影部分之間的光比相差很大，有時可高達幾十倍、幾百倍，特別當畫面中包括明亮的燈光時，如果你根據測光表測得的讀數曝光，底片就會感光不足。比較穩妥的辦法，是先用測光表測出強光區和深暗部分的讀數，然後按兩者的平均值曝光，接著採取區級曝光法，用高一檔和抵一檔的曝光各拍攝一張，沖洗後比較這三張底片，哪張合適就用哪張。
星光鏡的星光效果以深色的背景和前景為最明顯，拍攝時可有意思地將星光處理在逆光或側逆光的樹木、石頭、房屋和活動的人等景物上。為了使光芒的效果更明顯，天空和雪地的曝光可適當縮減。
折光鏡具有幾百萬條五棱折光環，可使光譜中的赤橙黃綠青藍紫色光重新組成，但卻不致於影響影像。此種濾色鏡其主要用途是和其它特殊效果池色鏡一起象偏振鏡、中灰鏡、漸變濾色鏡等，使影像某部位加深顏色或暗度，從而使其光芒和光環的效果更明顯。在超過半分鍾以上的長時間曝光時，若轉動折光鏡，可在畫面上出現三個彩色光環，而不是放射狀光環。使用折光鏡必須是在有點狀發光體的前提下，如果沒有明亮的點狀發光體，可用萬次閃光燈對著照相機閃光，同樣能獲得理想的效果，但一定要有物體遮擋。
漸變逮色鏡有紅、藍、紫羅藍、深紅、黃、深棕色和灰色等多種顏色。在彩色攝影中一般是用來強調天空和地面效果的，這一點對拍冰雪夜景很有用。它可以根據攝影者的創作意圖，輕而易舉地呈現出具有各種特性的彩色冰雪夜景作品。在傍晚拍攝時把天空和地平線處理在合適的位置上，如同自然的效果一樣。漸變濾色鏡還有一個優點，兩塊鏡片可以上下合起來用，但在這種情況下，要相應地增加曝光時間。
柔光鏡主要用於拍人像，但在拍風光時也有其特殊的韻味。加上它猶如蒙上一層輕紗，給人一種柔和、寧靜、舒適的感覺。如果拍攝萬家燈火的城鎮、燈光閃爍的電站、車站、工地等夜景，使用柔光鏡可出現虛幻的光環，給畫面增添了奇妙的情趣。柔光鏡分1
, 2, 3號，其中以中號為宜。
在拍攝城市、工廠、橋梁的夜景照片時，也可以利用汽車尾燈行駛的痕跡，增加畫面的趣味性，還可以找一位熱心人，手持電筒對著相機有規律地晃動，也能獲得同樣的效果。
為了在長時間曝光的情況下保持相機穩固，拍攝時一定要使用三腳架，而且操作要謹慎小心，不得有一點疏忽，否則，相機位置稍有移動，就前功盡棄了。
舞火是冬季夜景中大家最感興趣的題材，它會給我們提供許多難忘的瞬間。舞火由於內容的不同各具特色。冬令營的篝火晚會是孩子們的天地，他們在那裡唱歌、跳舞、講故事，充滿歡樂和幻想;攝影者可根據不同的內容表現不同的主題。為了突出冬季的特點和環境的特點，我們還特意修了一個冰門做前景，現在看還是比較成功的;為了誇張舞火的效果，在冰門的後方用新聞燈打上了各種色片，不僅豐富了畫面的色彩，而且增加了畫面的立體感和空間感。通過拍攝這幅作品我有這樣幾條體會：
①拍舞火把握好曝光最重要，一般以欠一點為好，切忌曝光過度，否則就把夜景拍成白晝了;②要利用現場光，追求自然的美、真實的美。打閃光燈是要不得的，會弄巧成拙，失去真實感;③要利用有特色的現場景物，像冰門、冰洞、冰柱、帶雪的樹木、石頭等作為前景和背景，這樣不僅能增添畫面的美感，而且能體現季節和環境的特點;④要有豐富的想像力和首創精神，這是一幅作品能否獲得成功的關鍵所在，相同的題材，怎樣拍出風格迥異的作品來，確實不是一件容易的事。就需要拍攝者開動腦筋，勇於標新立異，並調動一切藝術和技術手段來體現自己的創作意圖，進而創作出完美的、立意不凡的作品來。
月色是很美的，冬季的月色更美。細心的朋友會發現，冬季夜晚的天空經常碧藍如洗，月亮皎潔明亮;夏天夜晚的天空就遜色得多了，比較渾濁，而且月亮很高、很小，所以冬季的月色有永恆的藝術魅力，加之它富於詩情畫意，更令人陶醉。
拍月夜一次完成也可以，兩次完成也可以。在月亮和景物的方向相一致時，就可以一次完成在月亮和景物的方向不一致時，就只能進行兩次曝光。方法是第一次先拍景物(用手遮住天空)，然後按在毛玻璃上畫好的位置再拍月亮(用手遮住景物)。有時雖月亮和景物在同一方向，但為了誇大月亮，也可以進行兩次曝光。第一次先用標准或廣角鏡頭拍下景物，第二次用高倍望遠鏡(有的倍數不夠可加增距鏡)拍下月亮。還比如，拍攝時間比較晚，景物太暗，長時間曝光(超過1分鍾)會使月亮變形，也可以採取兩次曝光法，先拍月亮後拍景物。
拍夜景曝光很關鍵。按景物曝光，天空和月亮會受到一些損失;按天空曝光，景物會感光不足。比較兩全齊美的辦法是按景物和天空的平均值曝光，這樣，月亮、天空和景物都能獲得較好的表現。如果是兩次曝光就靈活得多了，那可以分別按天空和景物曝光，兩者之間的反差會更合適。請記住，天空的曝光寧可欠一點也不能過，否則天空就是雪白一片，沒有一點藍色，而且影響到月亮的真實感。還要注意的一點是，不要使月亮在雲層後邊時隱時現。雲遮月在詩人、作家筆下是很美的，但拍出照片來會殘缺不全，就不美了，所以應該選擇晴朗的夜晚。
C. 怎麼用ps做出建築的夜景燈光效果
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